Deserto de Gobi

Here We Stand, We Can Do No Other

2008-05-20T01:10:00.001Z

Páro para respirar fundo. Fico a pensar, de olhos fechados. Quem é este que aqui vai? Olho-me como se a minha imagem fosse de alguém já morto, como se aquele sorriso fizesse parte de um passado que ficou lá e não se repete. Como se trocasse de lugar com o meu próprio reflexo e passasse a ver-me do espelho. Como um perpétuo sorriso de adeus que não sai.

Sedento de todas as realidades, como se a vida não chegasse para viver tudo, pedindo permanentemente desculpa por ser assim e por deixar sempre tudo para trás, porque é assim.

Sinto pesada a mochila às costas, que sulca os ombros de há tanto tempo ser carregada. O peso que me prende a um mundo todo e a uma vida inteira que nunca foram meus nem foram realmente construídos por mim. Vivo emprestado e a emprestar-me.

Aquele sou eu, este que eu nunca soube bem quem é. A Desilusão em carne e osso.

Where's the fuckin' toilet?!...

2008-05-18T03:34:00.001Z

Quando esta questão surge berrada nos ouvidos, com o equilíbrio já comprometido e as pernas retesadas, algo estala no pensamento. Agora é aqui.

A verdade é que os indivíduos que circulam de negro carregando colunas de vidro exibindo GUINESS adoram que alguém lhes diga ao ouvido tá fudjido cara para poderem parar um minuto que seja e trocar algumas palavras na língua que os pais lhes ensinaram.

Chove muito mas tudo anda nu. E tudo come pouco e vai muito ao ginásio. O que vale é o metro que de metro não tem nome, mas de porto tem o bastante.

Sinais

2007-12-12T12:07:00.001Z

Deixem lá o tempo estar descansado. Passaram três meses desde a última, mas isso não significa que o Deserto tenha sido inundado ou que tenha caído um meteorito que o tenha apagado do mapa.

O Deserto continua, e continua a ser de Gobi, apesar de a Porta ter sido aberta e de Gobi ter passado por ela. Mas é Gobi.

Este ainda não é o último post. Esse nem sei se alguma vez será mesmo escrito.

Dizer que foi a experiência da minha vida, que vi e vivi coisas que nunca julguei possíveis, de que serve isso, se nunca nenhuma palavra será capaz de o explicar? Acreditem.

Não voltei chinês, mas voltei diferente.

Por vezes somos confrontados com sinais, que podemos fingir que ignoramos, mas aos quais não podemos verdadeiramente fugir. E este dá que pensar.

A China e o Futuro - Zandinga Reloaded.

2007-09-06T07:47:00.000Z

O povo chinês, curvado sob o peso das suas próprias contradições, não mais é que o projecto adiado – mas possivelmente inevitável – da nova potência dominante mundial.

Desde sempre foi assim. Os impérios vêm e os impérios vão. E não há nada que indique que a História tenha chegado ao fim e não continue o seu lento processo de recapitulação.

A China em si mesma é já um império e assim é há cinco mil anos. Porém, falo de outro império, falo d’ O Império. O domínio mundial, hoje exercido pelos Estados Unidos, mas inexoravelmente condenado a um fim. Será a China a terminar essa hegemonia norte-americana, ainda neste século.

No dia em que uma das mais perfeitas e raras manifestações da intervenção divina desaparece da face da terra, o contraste chinês não poderia ser mais pungente.

Por vezes, Deus toca alguns homens e algumas mulheres, transmitindo-lhes uma ínfima parte da Sua Graça, concedendo-lhes dons muito especiais. São capacidades ou vocações ou talentos que depois, quando concretizados numa tela, num livro, numa pedra bruta ou frente a um microfone, são a mão, os olhos e a voz de Deus ali replicados. O recurso à justificação divina explica-se facilmente. O tremor que se sente, o aperto no coração que se sofre emocionado, a falha momentânea na respiração que surge quando se vê, lê ou ouve uma verdadeira obra de arte, aquela leve tontura que vem do mais profundo do nosso inconsciente e que não conseguimos evitar, essa é a razão de invocar Deus e a sua intervenção para explicar o facto de serem homens, meros mortais, a criar tal inigualável expressão de beleza e de esplendor.

Este império, que vai tomar conta do mundo daqui a trinta anos, é controlado por um punhado de dirigentes invisíveis, políticos e económicos, que partilham e dispõem do poder como querem. O propósito comunista foi metido no bolso há muito tempo, quando o sucessor de Mao Zedong, Deng Xiao Ping, introduziu o conceito de um país, dois sistemas. Hoje, o que temos na China, é uma ditadura de cariz autoritário, herdeira adulta do totalitarismo adolescente do tempo da Revolução Cultural. Uma ditadura madura, assente em alicerces inamovíveis e, sobretudo, apoiada e acarinhada por uma massa humana anónima de mil e trezentos milhões de chineses voluntariamente adormecidos, anestesiados, como macacos de repetição de rituais quotidianos estupidificantes, pobres diabos cujo escape favorito é dormirem o mais que podem e onde podem, que deliberada e aliviadamente querem e gostam que uma dúzia de indivíduos, inimaginavelmente ricos e poderosos, lhes conduzam os destinos. Já não há ideais nem grandes timoneiros. Há um pragmatismo selvagem, que chega ao ponto de o governo anunciar que do dia x ao dia y o céu de Pequim vai estar limpo e depois nesse período, ao contrário do perpétuo smog que intoxica os pulmões e enegrece as almas, o céu está mesmo limpo graças aos éditos da autoridade. Ou ao ponto de até o próximo Dalai Lama pretender escolher por decreto, acabando com a tradição centenária de ser o Dalai Lama vivo a indicar o próximo recém-nascido a encarnar o Buda.

Mas onde está afinal o contraste?

Está no facto de como estamos a falar de uma massa informe de pessoas a quem não é dado qualquer contacto com qualquer forma de cultura que não seja a própria – arqueológica e estática, ou a nova cultura McDonald’s/KFC – desprovida de conteúdo, nunca este país terá a cultura, a arte e a criação como adjectivos do seu inevitável domínio global.

Será um domínio mundial sem a injecção permanente de cultura a que estamos condenados desde o final da Segunda Guerra Mundial. O que até pode nem ser mau de todo. Mas também será o tempo em que das poucas coisas que funcionam ou saem bem feitas das fábricas, duram pouco e nunca funcionam mesmo bem.

De resto, tudo é igual. Também no Império ainda existente e em muitos outros satélites, acontece o mesmo em termos de exercício oligárquico do poder. Um punhado manda nos outros todos, não havendo uma verdadeira democracia no aspecto de haver uma possibilidade real de escolher os líderes.

Mas nas nossas sociedades ocidentais, a democracia não se manifesta apenas no desenho de um cruz. Ela surge na sua mais bela forma na arte e na cultura, coisa que os Chineses já só têm nos museus e nos livros de História. Este povo está de tal modo anulado, de tal maneira acinzentado e formatado, que as únicas formas de revolta que se vêem hoje e que escapam, por vezes ilicitamente, à obsessão regulatória do Big Brother local são as pequenas vigarices, os escarros para o chão, a condução irresponsável, a deglutição ruidosa, a mentira fácil, o desleixo com tudo e muitas outras coisas.

Irónico é pensar que afinal, da teoria marxista, a única coisa que se vai verificar é que de facto a História vai repetir-se, que há um Império que mais uma vez vai ser substituído por outro, que a dialéctica hegeliana vai suceder, mas só na forma, porque na matéria, nada será revolucionário, apesar da mesma existência de directórios políticos. Tudo fogo de artifício.

E curioso é pensar que toda esta conclusão talvez não possa estar mais errada. Porque se nos lembrarmos do Portugal de há trinta anos, sabemos bem como era a nossa sociedade em termos de honestidade, de limpeza das calçadas, da segurança nas estradas, da educação à mesa e de muitas outras coisas...

Cem anos de vida.

2007-08-01T03:56:00.000Z

Hoje, às oito horas da manhã, hora Portuguesa, faz cem anos que Lord Robert Baden-Powell, general do exército inglês, nascido a vinte e dois de Fevereiro de mil oitocentos e cinquenta e sete, dava o primeiro toque de alvorada do primeiro acampamento escutista de sempre, na pequena ilha de Brownsea, na costa sul inglesa.

Foram vinte os primeiros rapazes, entre os onze e os catorze anos de idade, organizados em quatro patrulhas: Maçarico, Touro, Corvo e Lobo. Foram eles a dar início a um Movimento Mundial de educação não formal de crianças e jovens, que hoje conta com vinte e oito milhões de elementos em todo o Mundo e que tem como objectivo primordial a formação integral – espiritual, física, social, intelectual e afectiva – daqueles que serão os homens e as mulheres de amanhã.

O crescimento do Escutismo foi lento e com alguns obstáculos. Baden-Powell queria um Movimento abrangente, que rasgasse as espessas barreiras sociais da época, impondo uma vivência entre os rapazes rigorosamente igualitária, o que, na altura era totalmente inovador. Também devido a esse objectivo, foi decidido o uso de uniforme, para esbater diferenças sociais entre os rapazes. Porém, BP era um herói da Guerra dos Boéres profundamente respeitado na conservadora sociedade inglesa da época e esse foi o ponto que determinou o sucesso do Escutismo.

Ao longo dos anos, houve batalhas difíceis que o Escutismo teve de travar. A mais complexa terá sido talvez a usurpação que alguns regimes totalitários e autoritários da primeira metade do século XX fizeram do ideal escutista, surgindo-lhe sucedâneos grotescos como a juventude hitleriana ou a mocidade portuguesa. Ainda hoje o Escutismo é vítima desse aproveitamento, junto das camadas menos informadas da população, que associam o Escutismo a ideais de extrema-direita, equívoco grave que é reforçado pelo uso do uniforme ou da cada vez mais rara ordem unida (formaturas em estilo militar), práticas que têm finalidades exclusivamente pedagógicas e com sucesso comprovado.

Há Escutismo confessional e há Escutismo não-confessional, ou seja, ligado oficialmente ou não a uma religião, mas todo o Escutismo só o é se tiver subjacente uma vivência espiritual. E essa vivência é feita em função da aceitação da existência de Deus como criador da vida e do Homem, seja ele a Santíssima Trindade cristã, o Alá muçulmano, o Dalai Lama, Confúcio ou o Buda. O Fundador do Movimento acreditava que o homem só se realiza plenamente se assumir a dimensão espiritual da sua vida também em plenitude, não recusando aquilo que o distingue radicalmente do animal. A convicção da existência de uma Entidade Superior que ama cada um dos homens que caminham à face da Terra, que se expressa e plasma nas coisas mais simples, como a cor verde de uma folha de árvore, o calor reconfortante do sol na face, o sorriso cândido de uma criança ou tantas outras coisas que nos fazem sentir coisas inexplicáveis, não é uma patetice estupidificante, um engodo colocado pelas elites para adormecer ou inebriar as massas. É uma forma de estar na vida que afasta o cinismo que mata o verde, o calor e o sorriso. Sem pôr de parte a crítica racional, a intelectualidade. É uma escolha, que BP desafia a fazer.

Em Portugal, o Escutismo surgiu em 1913 pela mão da Associação dos Escoteiros de Portugal. Dez anos depois, foi formado o Corpo Nacional de Scouts – mais tarde, Corpo Nacional de Escutas (CNE) - por iniciativa da Arquidiocese de Braga. O primeiro Chefe Nacional – chamado à altura “Comissário Nacional” - era ele próprio um clérigo. É por isso que cai por terra o argumento de algumas pessoas, bem intencionadas com certeza mas mal informadas, que rotulam o Escutismo de “elitista”, não compreendendo a condição de se ser baptizado para se poder ser Escuteiro. Essa condição só existe para se aderir à Associação Católica de Escutismo (CNE), que é um organismo que tem uma origem e uma inspiração católicas, não podendo a ela fugir, sob pena de perda da sua própria identidade.

Sou Escuteiro desde os onze anos de idade. Fui Explorador Júnior, Pioneiro, Caminheiro, Caminheiro em Insígnia de Ligação e, desde dois mil e três, Dirigente. Fui Guia da Patrulha Águia, Guia da Equipa Lobo e Chefe de Equipa Che Guevara. Sou Chefe de Clã (comunidade de Caminheiros) do meu agrupamento local – 376 Coimbrões, agrupamento que ajudei a refundar. Tenho mais de duzentas noites de campo, das quais destaco dois acampamentos de núcleo, quatro acampamentos regionais, dois acampamentos nacionais e três jamborees internacionais. Sou Medalha de Campo III Classe – Bronze e II Classe – Prata, participei em staffs de acampamentos em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente o Acampamento Nacional de 2002 e o Jamboree Belga de 2003. Fui chefe de sub-campo no Acampamento Regional do Porto de 2005 e Chefe de Contingente do CNE no Acampamento Europeu de Caminheiros em 2006, em Itália. Fui Adjunto do Chefe Nacional para a IV Secção – Caminheiros, entre 2005 e 2007, liderando o respectivo Departamento Nacional.

E apesar de tudo isto, que é a uma história já longa de muitas honras e pequenas vaidades, não há nada que se assemelhe sequer de longe ao tremor discreto, à emoção contida, à explosão muda que sinto sempre que coloco o meu lenço de Escuteiro ao pescoço e o arrumo no colarinho, sempre que aprumo a minha camisa, sempre que estico melhor a meia, que corrijo a posição da jarreteira e que percebo a influência que o Escutismo teve e tem em mim e em tantos tantos outros. Nada se compara àquilo que sinto quando converso com um Caminheiro que foi Lobito e percebo claramente o quanto o Escutismo contribuiu para a formação do bom rapaz ou da boa rapariga que está ali à minha frente. Futuros homens e futuras mulheres com defeitos e com falhas, mas também com um ideal permanente que levarão ao peito como missão, fazendo todos os possíveis por cumprirem os seus deveres para com Deus, a Igreja e a Pátria, auxiliarem o seu semelhante em todas as circunstâncias e obedecerem à Lei do Escuta, procurando sempre deixar o Mundo um pouco melhor do que aquilo que encontraram.

Hoje faz cem anos, todo o Mundo está em festa e eu aqui, num dos cinco países do Mundo em que não há Escutismo oficial. Ironias do destino.

Seis.

2007-07-23T07:51:00.000Z

Não sei se por obrigação ou por que sim, acho que não fica mal lembrar que hoje se completam seis meses de vida em Pequim. A outra cidade, que também começa por P e fica quase quase na mesma linha horizontal. A que eu imaginava da varanda da casa de minha Mãe, sem saber que era ela que eu ia conhecer, imposta pela vontade alheia e aceite pela inevitabilidade de combater.

Seis meses de sono e de sonho, de saudade e de surpresa, de descobertas e de inquietações. Às vezes penso como é ridículo fazer planos de vida, eu, que há apenas um ano não tinha quaisquer perspectivas de melhorar a minha vida e de dar cumprimento àquilo que achava (in)conscientemente ser um direito adiado. Num minuto atendo um telefone pela milésima vez, no outro vôo para a segunda parte.

Que ninguém pense que tomei a decisão de vir porque tenho espírito aventureiro; porque tenho sede de conhecer culturas diferentes; porque quero ter histórias fantásticas para contar a filhos orgulhosos e a netos boquiabertos; porque quero que em Portugal me olhem com um misto de admiração e inveja, porque vivi e sobrevivi no estrangeiro e ainda por cima, num estrangeiro tão estrangeiro como este. Para mim, esta é uma aventura vivida fora desse tempo, tarde demais para tal. Esses são argumentos e razões de quem é mais jovem, de quem ainda tem mais interrogações que respostas. Dos que ainda talvez vivam o que eu já vivi.

Eu vim porque finalmente tive uma hipótese concreta de combate. O combate que procurava há tanto tempo, com o mundo e comigo mesmo, de conseguir, de conquistar, de rasgar obstáculos, de dar um murro na mesa, de escalar uma montanha à minha medida. Vim para acertar contas, para pôr pontos nos ii, para fazer o tempo voltar atrás e repôr a minha própria justiça histórica que imodestamente julgo ter direito de determinar.

Nunca soube viver sem combater. Na vida pessoal, na vida estudantil, no trabalho. Por condições melhores para mim e para os meus, pelos direitos de indivíduos e de grupos, pela equidade das coisas, por ideais. Para mim, a vida em si mesma traduz combate. E que bela é essa palavra dita de forma limpa e digna.

Seis meses de distância, de combate permanente, que diluem as paragens passadas e formam a necessidade de respirar sempre, de não parar de caminhar, de habituar os olhos a quererem o que está para lá da montanha. Mal acredito, mas fui mesmo eu que cheguei aqui há seis tão longos meses que se multiplicam por doze, com um frio que ainda hoje não consigo descrever, longe de tudo o que conhecia, de tudo o que gostava, e bem no meio de tudo o que desconhecia e que não parecia poder vir a algum dia gostar. Mas não parei de respirar, apesar de me faltar o ar; não parei de caminhar, apesar de me faltarem as pernas; não baixei os olhos, apesar de não os querer abrir. Resolvi combater e com o apoio quotidiano e o incitamento genuíno de alguns outros combatentes, de lá e de cá, esse primeiro assalto venci. Faltam todos os outros do resto da minha vida. Sinto-me muito satisfeito por essa vitória.

Por outro lado, o regresso está cada vez mais próximo e também me sinto feliz por isso. Por tudo aquilo que já disse sobre este país e sobre as saudades que sinto da minha terra.

Apesar de, na verdade, cada vez saber menos quem é que vai regressar a quê.

A Primeira Baixa.

2007-07-16T06:37:00.000Z

Como é característico da natureza humana, a valorização das pessoas ou das coisas que nos são importantes só é feita na justa medida perante a sua falta ou ausência.

No sábado deu-se a partida de um banpo. Banpo adoptado, mas banpo, tão banpo como qualquer outro. Menos um aqui mas o primeiro em Portugal, carregado de histórias fantásticas e de uma experiência muito muito rara.

Este banpo dava um contributo especial à comunidade. Aquele que, de cima da sua invulgar capacidade de satirizar tudo e todos, do seu sarcasmo refinado e da sua presença sempre agradável e diferenciada, marcava um ritmo de boa disposição e de conversa animada. Mesmo que o céu estivesse nublado e chovesse merda do céu.

Para a Banpo Village, comunidade com hora de óbito marcada desde sempre, é o primeiro sinal concreto e visível da inevitável desagregação.

A ti, panda-patrão, um abraço de até breve e obrigado.

Dez Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro

2007-07-09T07:04:00.000Z

São quantos dias vivi até hoje no dia em que cumpro vinte e nove anos de idade que não é carne nem é peixe, é fazer quase trinta que é o que toda a gente vai pensar durante este ano que se segue quando responder a quem pergunta a minha idade. Ninguém tem vinte e nove. Tem quase trinta.

Neste que é o primeiro aniversário passado longe das caras que sempre fizeram parte dele.
Lembro-me de lanchinhos preparados pela minha Mãe, os meus amiguinhos da escola a comer freneticamente rissóis e fatias de bolo enquanto faziam mira aos transeuntes com os caroços de azeitona que devoravam mais para atirar caroços do que propriamente para comer a azeitona.

Lembro-me de saídas à noite, dos copos, lembro-me de por vezes ter de forçar uma boa-disposição que não existia, porque no nosso dia de anos temos de estar sempre felizes, não sei bem porquê, mas é assim, senão todos ficam desiludidos ou então preocupados porque algo de muito grave se passa.

Lembro-me do Sol, sempre presente no meu aniversário, do calor bom da nossa terra, da vontade que dá ir para a praia e estar lá a espreguiçar a sorte de fazer anos entre gelados, banhos de mar, sereias e sestas... ou então de estar na montanha com aquele ar puro e as cores tão vivas de verde e azul, entre caruma, água fria da rocha e sons da terra que só se ouvem lá...

Lembro-me sempre dos que já cá não estão. Não é por sofrer de qualquer desvio necrófilo. Mas lembro-me sobretudo daqueles que cumpririam a minha idade se uma triste piada do destino não os tivesse roubado de nós tão prematuramente. E sinto-me meio feliz meio envergonhado sem saber bem como e a achar que já posso dar-me por satisfeito por ter feito mais um e ter chegado até aqui.

Estou profundamente agradecido por todas as graças que Deus me deu durante estes anos e quando penso bem no quanto Ele me deu, sinto-me pequeno e desmerecedor de tantas e tantas coisas boas que me fizeram rir e chorar, sonhar e acordar, cair e levantar. Sinto cada dia como se fosse o primeiro e tudo o que quero é viver cada vez mais, experimentar e conhecer. Mas já sou plenamente feliz com aquilo que tive e que tenho, nestes dez mil e tal dias que vivi, que já são tantos, que nem dá para imaginar.

Nem pareço eu a falar, mas é mesmo assim que penso.

Um dia feliz para todos vós que fazem a minha vida feliz!

Buda Nostradamus.

2007-07-04T08:20:00.000Z

E agora... para algo completamente diferente...

Nem tudo é cinzento. Até na China há tachos à espera de ex-primeiro ministros Portugueses, não é só em Bruxelas ou em Genebra. Nem que seja como assessor do Quinto Dalai-Lama. Veja-se bem o sujeito à esquerda. JMB, ele mesmo, previsto há centenas de anos ao lado de Sua Santidade.

Ou então é ao contrário. O fenómeno da reencarnação existe mesmo e o nosso herói simplesmente tem queda para os corredores do poder.

Esta merecia.

Mesmo em Frente.

2007-06-29T09:55:00.001Z

Enquanto lá fora a temperatura continua alta, acompanhada da chuva que finalmente cai forte, aguardo a hora do jantar (a chuva cai forte, mas também é quente). Aguardo a hora de jantar porque pela segunda vez em sete dias vou ao Holiday Inn, onde decorre desde há duas semanas uma feira de gastronomia portuguesa (por vezes penso se os chineses terão ideia de que o que é normal é que com sol não chova e que com frio ela caia a potes, mas desconfio que eles acham perfeitamente normal ficarem encharcados ao ponto de não saberem se estão molhados da chuva ou da transpiração). Quando lá fomos no sábado, comemos que nos fartámos, ainda por cima os vinhos – portugueses, Bacalhôa e Moscatel – foram de graça, porque como vieram directos de Portugal, não levaram rótulo em chino, o que impede a sua comercialização (sempre que chove, apanhar um táxi torna-se uma aventura, porque de súbito, as notas aparecem nos bolsos dos chineses – sovinas por defeito genético - e todos já podem andar de táxi, o que só se traduz em molha reforçada e corridas com empurrões para ver quem chega primeiro ao táxi livre que parou ali adiante, porque aqui não há filas nem respeito pelo próximo). O que deu direito a uma digníssima nacional bebedeira, daquelas que valem a pena porque sabem a verde e vermelho, apesar dos vinhos terem sido todos maduros – e talvez sobretudo porque acomodada num bacalhau com natas, num arroz de polvo, numa carne de porco à alentejana, nuns chocos à algarvia, num lombo de porco assado e noutras coisas esquecidas da boca e do gosto que o meu estômago complacente alojou nessa benfazeja noite de consoada antecipada.

Curioso, ainda hoje contei esta história: quando era muito novo, gostava de me debruçar na varanda pequena da sala. A varanda é virada a Leste e na altura, como Gaia ainda era apenas o outro lado da Ponte D. Luís, havia poucos prédios. Via-se Gondomar. Na frente da casa virada a Norte, até as chaminés da Petrogal de Leça se viam. Então, eu debruçava-me. E ficava a pensar: “para lá daqueles montes, fica a Espanha, a Itália e muitos outros países distantes. Ficam aqui mesmo em frente, só tem é de se andar muito”. Hoje, estou do lado de lá dos montes e debruço-me para o lado oposto, na janela do meu quarto, ironicamente virada a Oeste. E ainda é mais curioso constatar que o paralelo que cruza o Porto é praticamente o mesmo que cruza Pequim, com uma distância de quarenta quilómetros a Norte. Estou aqui mesmo em frente, só um pouco antes de Aveiro. Só tenho é de andar muito.

Sim, hoje vou jantar Portugal novamente. Sentado à mesa com os meus companheiros de epopeia, que choram e perscrutam o horizonte do sol-posto em silêncio e em segredo como eu por tornarem a ver aquilo que nos fez. Hoje vou entrever esse sol-posto, entre uma garfada e outro gole, numa gargalhada ébria de querer esquecer a varanda da casa da minha Mãe.

Oitenta Sintomas da Doença.

2007-06-25T02:46:00.000Z

É uma estreia neste blog. Uma citação. Mas é merecida. Retrata fielmente aquilo que, a acontecer a um expatriado na China, significa que é altura de voltar para casa. Não quis traduzir, para manter o valor da originalidade. Ao autor, algum expat como eu, o meu reconhecimento fraternal pelo rigor na descrição da realidade.

You Know You've Lived in China Too Long When...

	1. You’re at an expensive western restaurant and don’t even notice the guy at the next table yelling into his cell phone 2. You enjoy karaoke 3. You walk backwards in the park listening to a transistor radio 4. The China Daily is your source for hard hitting, fast breaking, investigative journalism 5. You smoke in crowded elevators. 6. All white people look the same to you 7. You like the smell of the bus. 8. You find state-employed retail staff helpful, knowledgeable and friendly 9. You no longer need tissues to blow your nose 10. You find western toilets uncomfortable 11. You throw your used toilet paper in the basket (as a courtesy to the next person) 12. You think that the heavy air actually contains valuable nutrients that you need to stay healthy 13. You think a 30 year old woman who carries a Hello Kitty lunch box is cute 14. A sexual pervert is a man who prefers women to money. 15. It’s OK to throw rubbish, including old fridges, from your 18th-floor window 16. You believe that pressing the lift button 63 times will make it move faster 17. You aren’t aware that one is supposed to pay for software 18. You are not surprised to see your tap water run dark brown 19. You tell your parents their house back in your home country has bad feng shui 20. You think that a $7 shirt is a rip-off 21. You always leave tray and trash on the table when you are in Starbucks because you insisted it is the way to keep everyone employed 22. You buy an XXXL T-shirt in store when you returned home 23. You take large sum of cash whenever you go hospital in home country 24. You have no reservations about spitting sun flower seeds on the restaurant floor 25. You think it’s silly to buy a new bike when it’ll get stolen soon and stolen bikes are half the price. 26. You’d rather pay the 10 yuan for an all night stay at the internet cafe than the 30 for a taxi home. 27. You feel cheated if you don’t receive a full head and shoulder massage when getting a haircut 28. You blow your nose or spit on the restaurant floor (of course after making a loud hocking noise) 29. You no longer wait in line, but go immediately to the head of the queue 30. It becomes exciting to see if you can get on the lift before anyone can get off 31. It is no longer surprising that the only decision made at a meeting is the time and venue for the next meeting 32. You no longer wonder how someone who earns US$ 400.00 per month can drive a Mercedes 33. You accept the fact that you have to queue to get a number for the next queue 34. You believe everything you read in the local newspaper 35. You have developed an uncontrollable urge to follow people carrying small flags 36. You regard it as part of the adventure when the waiter correctly repeats your order and the cook makes something completely different. 37. You are not surprised when three men with a ladder show up to change a light bulb 38. You look over people’s shoulder to see what they are reading 39. You honk your horn at people because they are in your way as you drive down the sidewalk 40. When car accidents become a source of heartwarming humour 41. When shopping at Carrefour some laowai stares you down for catching you looking into his basket while you wonder to yourself what laowai’s eat 42. You have figured out that it is actually the Taiwanese who are running this country 43. You have a pinky fingernail an inch long 44. You burp in any situation and don’t care 45. You start to watch CCTV9 and feel warm and comforted by the governments great work 46. You think Pizza Hut is high-class and worth queueing for 47. You have learnt how to detect someone is in a hurry behind you, and now have the ability to not only walk very slowly but also grow eyes in the back of your head, so when they start to overtake on the right hand side, you automatically cut in and walk very slowly directly in front of them 48. When you are able to jump the queue because the idiot laowai left 2 centimeters between themself and the person in front of them 49. You have absolutely no sense of traffic rules 50. You start calling other foreigners Lao Wai 51. You start cutting off large vehicles on your bicycle 52. The last time you visited your mother, you gave her your business card 53. You think no car is complete without a tissue box on the rear shelf and a feather duster in the trunk 54. You go to the local shop in pajamas 55. When looking out the window, you think “Wow, so many trees!” instead of “Wow, so much concrete!” 56. Pollution, what pollution? 57. You think “white pills, blue pills, and pink powder” is an adequate answer to the question “What are you giving me, doctor?” 58. Someone doesn’t stare at you and you wonder why 59. Firecrackers don’t wake you up 60. Your family stops asking when you’ll be coming back 61. You wear out your vehicle’s horn before its brakes 62. You buy a top-of-the-line karaoke machine 63. Forks feel funny 64. Chinese remakes of Western songs sound better than the originals 65. You get homesick for Chinese food when away from China 66. You realize that smiling and nodding is Chinese body language for, “Go away; leave me alone.” 67. All the top-level government officials you befriended for guanxi purposes when you first arrived are retired and living in your country 68. After being in an accident, you tell the ambulance driver which hospital to take you to 69. Your company offers you a job in your native land, and includes regular “Home Leave” to China as an incentive 70. You think of “salad” as diced apples in mayonnaise 71. You don’t bother to take the sticker off the lenses of your fake Ray-Bans 72. You only wear a suit when you dig ditches or do home repairs 73. Your handshake is weakening by the day 74. You compiled a 3-page list of weird English first names that Chinese people of your acquaintance have chosen for themselves. 75. Your collection of business cards has outgrown your flat 76. You and a friend get on a bus, sit at opposite ends of the bus, and continue your conversation by yelling from one end to the other 77. You cannot say a number without making the appropriate hand sign 78. You like the taste of Green Tea and Chivas 79. You start recognising the chinese songs on the radio and sing along to them with the taxi driver 80. You feel insulted when you enter a restaurant and only three waiters welcome you

Gravidade Zero

2007-06-18T04:03:00.000Z

Existe um método de treino para permitir aos astronautas terem contacto com a sensação de ausência de gravidade bastante curioso. Na Rússia, já é utilizado até como atracção turística. O esquema é muito simples. As pessoas metem-se num avião de carga, o avião ascende a grande velocidade num ângulo de quarenta e cinco graus e subitamente estabiliza, voando na horizontal. A conjugação da velocidade com o ângulo dá o extraordinário resultado de se obter um estado de gravidade zero durante vários segundos. Depois, de repente, os passageiros, que estavam inebriados de adrenalina, caem desamparados no chão, iniciando uma descida também de quarenta e cinco graus. O processo repete-se algumas vezes. Mas a última sensação é sempre a da descida.

Acabei por não ir à Mongólia. Perdi o comboio. Por cinco minutos, mas perdi. O que pode não ter sido mau de todo, pois voltarei a tentar a dita incursão em Julho, altura em que, pelos vistos, a paisagem é mais bonita. Dizem que até há um festival. Talvez mais um embuste à chinês.

Faz muito calor por aqui. A maior parte do dia estão mais de trinta graus. Não se vê o sol, por vezes mal o prédio do outro lado da avenida. A sensação de estufa é sufocante.

As minhas aulas de mandarim vão andando em bom ritmo. A escola é engraçada, a professora também. Às vezes irrito-me com ela, na minha mais pura tradição de mata-profs. Vamos quase todos os banpo, aulas às segundas e às quartas, duas horas. Não posso dizer que falo chinês. Mas safo-me no que é mais básico, o que por si só já é um feito. Sempre em frente, vira à esquerda, vira à direita, pára aqui, inverte a marcha, mais depressa, mais devagar, quanto é, qualquer número até cem, arroz branco, arroz frito, (quero por favor) uma garrafa de cerveja fresca, água, chá, chá verde, um copo, como te chamas?, eu chamo-me, eu sou advogado, eu sou português, pegado a Espanha, Figo, Cristiano Ronaldo, eu sei, eu não sei, não te entendo, estás bem?, hoje é segunda, terça, quarta, quinta... feira, hoje são dezoito de junho de dois mil e sete, são x horas, (não) estou cansado, (não) estou ocupado, tenho x anos de idade e a minha mãe y. Enfim, estas e algumas outras trivialidades que não servem para mais nada senão confortar-nos um pouco do ponto de vista intelectual. E também para por vezes falarmos realmente chinês com chineses, o que em si mesmo é um espectáculo do mais improvável que há.

Comprei umas sandálias Tommy Hilfiger num dos mercados de falsificações. Oito euros. Bonitas. Duraram três semanas. Levei-as ao sapateiro. Renasceram. Por mais uma semana. Como o conserto custa cinquenta cêntimos, fiz contas e decidi ir ao sapateiro mais umas catorze vezes. Quando chegar aos oito euros, deito estas fora e compro umas novas. Ou não, porque daqui a três meses e meio é Outubro e já estamos perto dos zero graus.

Um dos banpos fez anos na sexta-feira. Festa no Doze. Registada. Na máquina e nas memórias.

Descobrimos que esta cidade tem piscina. Fomos averiguar. No meio de Pequim, dentro de um parque. Grande, redonda, com ondas e escorregas, com uma tira de areia a fazer lembrar o Areínho de Avintes em tempo de cheias. As senhoras com biquinis vastos. Gelados e salsichas chinesas. Crianças a chorar e jovens adolescentes exibindo o peito num entediante jogo de vólei de praia. Tão suja ou limpa como uma piscina pública portuguesa. O que não é grande prenúncio. Mas terei de lá ir. Para fechar os olhos e imaginar que estou em casa. Na casa daí.

Faço cinco meses de China daqui a cinco dias. Ou seja, já passou metade. E assim não parece, apesar de ao mesmo tempo ter a clara sensação de estar aqui há anos. Tenho essa sensação e sinto-a perfeitamente integrada no meu subconsciente. Já sei de antemão que vou estranhar imenso o regresso a Portugal, tenho a absoluta certeza disso, mesmo que venha a ser um regresso transitório. E não por saber que por lá tudo continua na mesma modorra lamacenta do costume. Receio ficar na penumbra, entre dois mundos tão diferentes, com um pé aqui e um aí, com a porta entreaberta, mas fazendo pressão para se fechar, para um lado qualquer. Os Mundos e a Porta. Como é que eu havia de me ter lembrado de uma metáfora tão ajustada, ainda não tinha aqui chegado? Tudo demasiado previsível, talvez. A partir daqui, é sempre a descer.

Tempestade do Deserto

2007-06-06T09:49:00.000Z

Após algumas semanas de escuridão, Gobi volta a ver a luz do dia. Há que ver que um deserto é um deserto é um deserto. Sim, três vezes, para que não restem dúvidas.

A verdade é que Gobi é o relato de uma travessia. Por vezes, as travessias podem tornar-se mais difíceis ou mais aborrecidas. Dizer dez vezes que o barco navega em frente para atravessar o rio é um tanto ou quanto inútil. E quando a água começa a ser sempre a mesma, mais ainda. E se é assim para a água, que será para a areia de um deserto...

Mas por respeito às três pessoas que me inquiriram acerca do estado de saúde do meu Deserto de Gobi, aqui vai um hino à síntese das emoções e uma tentativa de reorientar este camelo que já vai cheio de sede e sem perspectivas de encontrar oásis algum.

A verdade é que a China cansa. Os chineses são diferentes. Aquilo que ao início é pitoresco e novidade torna-se exasperante, com o passar do tempo e a repetição das situações.

Não consigo habituar-me a que tentem sempre passar-me à frente nas filas, muitas vezes empurrando-me e pisando-me sem contemplações; a que me ignorem quando circulo de bicicleta, virando os seus carros para cima de mim, como se eu não estivesse lá; a que demorem demasiado a trazer a comida, isto quando não se esquecem ou não se enganam no pedido, reagindo depois como se não tivessem qualquer responsabilidade; a que não entendam e não façam qualquer esforço para entender coisas demasiada e universalmente simples, mesmo para uma criança de cinco anos de qualquer nacionalidade, quando falo ou gesticulo com eles; a que tenham nojo de assoar o nariz a um lenço, mas achem normal assoarem-se no meio da rua directamente para o chão, premindo a narina oposta àquela que estão a assoar; a que defequem em buracos colocados nas casas de banho mais grotescas, imundas e irrespiráveis que já vi e cheirei, frequentemente de porta aberta – isto quando há porta, indiferentes a quem passa; a que achem normal circular em contra-mão, seja na rua mais estreita ou na auto-estrada mais moderna, desde que seja na berma ou no corredor das bicicletas; a que recorram aos expedientes mais patéticos para entrarem mais tarde no trabalho, saírem mais cedo e no meio tempo fazerem o mínimo possível, entregando-se a uma espécie de letargia que os conduz muitas vezes a dormirem em pleno local de trabalho, placidamente, como se fosse a coisa mais legítima e normal do mundo; a que, nas cinco ou seis vezes por ano que chove, cada gota de água que cai do céu seja castanha, sujando e manchando roupas e peles com deus-sabe-lá-o-que-vai-neste-lixo-de-ar; a que gritem uns com os outros quando estão a conversar normalmente, em vez de falar num tom normal e muitas vezes berrando em cima de quem não está a participar na dita conversa; a que o céu esteja quase permanentemente escuro e empestado de um nevoeiro denso (versão dos chineses) que não é mais que uma sopa venenosa com o fumo dos três milhões de carros que circulam diariamente na cidade, das dezenas de centrais de carvão que ainda queimam vinte e quatro horas por dia, com a poeira das centenas de obras de construção que estão a realizar-se ao mesmo tempo, entre linhas novas de metro, super arranha-céus à NY style, estádios para os Jogos Olímpicos... E tantas outras coisas mais que até caem no esquecimento, de tão repetidas e inconscientemente tornadas “normais” para nós.

Os chineses são diferentes. Não são melhores nem piores que os outros. Eles - enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Mas são diferentes. E eu diferente deles. Contudo, no que diz respeito à cultura, aos hábitos e aos costumes, tenho o direito de afirmar que a minha cultura e os meus hábitos são melhores que os desta gente. Já não tenho o direito de querer ou muito menos de impor que eles adquiram os meus hábitos e os meus costumes. Mas posso e devo dizer que os meus são melhores. E tenho o direito de dizer e de sentir tudo isto. Porque se cair na chique tentação intelectual de dizer que não há hábitos nem costumes nem culturas melhores que outras, estou a denegar a minha própria cultura, a anulá-la, a rebaixá-la ao triste nível dos desta gente. E os intelectuais chiques entenderão isto facilmente, pois certamente defendem, por exemplo, que o costume e a tradição da tourada são pusilâmines, retrógrados, incivilizados, próprios de iletrados e de analfabetos. E eu, que não sou intelectual chique, também sou contra a tourada, mas só porque não gosto que tratem mal os bichos.

A China é gira. É gira, percebem? Percebem o meu tom de tia? É gira para viajar: por isso vou à estepe da Mongólia e ao início do Deserto de Gobi já este fim de semana e já fui a outros locais tão distantes e belos deste país-continente. É gira para passar férias: por isso recomendo a todos os meus amigos para cá virem, até porque têm onde dormir de graça – em Pequim, claro está. É gira para ganhar dinheiro: por isso cá fico e cá ficarei ainda mais tempo que o previsto se houver oportunidade para tal.

Mas não é gira em si mesma, no quotidiano real, que cansa e que mói e que só nos faz suspirar pelo sol de fim de tarde na Ponte D. Luís, pelo cheiro de maresia quando ainda se está a um quilómetro da Praia de Salgueiros, pela brisa fresca da manhã da Ribeira a tomar o pequeno-almoço na Esplanada do Cais, pela cor vermelha do céu do mar quando atravessamos a voar a Ponte da Arrábida... mas que no fundo podiam ser a Ponte 25 de Abril, as Docas, o Chiado, o Bairro Alto ou outro tesouro qualquer que na China só existe nas nossas memórias. É o nosso país, a nossa terra, que é grande e bela, mais bela que outra qualquer e que devia ser mais acarinhada e mimada por quem lá está, desde o pedinte mais anónimo ao primeiro ministro mais falso. Valorizem o país que têm. É só um e é lindo demais.

Vou esforçar-me por continuar a postar com frequência. Pelo menos, Mongólia e Gobi cá virão ter.

O Panda ou o Cabo do Medo

2007-05-16T07:01:00.000Z

Quando alguém vê, fala ou lê algo sobre o panda, a associação a uma ideia de ingenuidade, de candura e de "coisinha fofa" é normalmente imediata. Pode dizer-se até que se trata de uma daquelas verdades axiomáticas, indiscutíveis. Panda é puro, panda é doce, panda é fofo, se eu tivesse filhos, podia deixá-los com um panda que ficaria descansado(a). Quase como o Pai Natal, antes de deixar de o ser.

A desconstrução das verdades mais belas trazidas da infância faz parte do processo normal de crescimento intelectual e emocional. O chamado choque com a vida real. Albarran diria "o horror". O horror de saber que afinal o Pai Natal não existe, que a Branca de Neve era promíscua, que o Carlos Cruz não gosta só de botas ou que o José Sócrates não é engenheiro.

O panda não é um Pequeno Pónei. O panda é um depravado, cuja fama de desinteressado é só isso mesmo - fama. Na verdade, estamos a falar de um perigoso predador sexual, que a coberto da noite e dos recantos sombrios, ataca despudoradamente qualquer ser incauto que por ali tenha o azar de passar. Azar ou sorte. Pois há quem diga que é sorte.

Assimilar o espírito panda é também uma expressão do esforço de todos os que percorreram os tortuosos caminhos de Sichuan. Onde as verdades podem tornar-se mentiras, as certezas dúvidas e as questões respostas. Panda. Acordem para a realidade. Todos temos um panda dentro de nós, à espera de uma oportunidade.

Depois desta semana, posso afirmar: Wo shi xiong mao.

Episódios da Viagem.

2007-05-16T06:56:00.000Z

Chegámos a Chengdu. Uma cidade média, com cerca de quatro milhões de habitantes, capital da província de Sichuan, no centro sul da China. O vôo tinha sido calmo, excepto a descolagem que foi um pouco acidentada. A companhia era a Air China, por isso, tudo tranquilo. Após alguns minutos de espera, lá fomos num minibus para a pousada. Ficaríamos uma noite no Holly Hostel, local simpático mas que tinha mais ar de pensão manhosa do que propriamente de pousada de juventude. Bom bom era o pequeno almoço lá servido. Tão bom que havíamos de lá voltar no último dia, só para tomar a primeira refeição do dia.

Nesse primeiro dia fomos ao Centro de Criação de Pandas Gigantes. Vimos alguns, uns mais à solta, outros menos. Certo é que esse dia seria o primeiro de muitos em que o ailuropoda melanoleuca haveria de dominar as conversas e as piadas. Mas talvez fale do panda num post específico, tal a pertinência e a importância do tema.

No dia seguinte acordámos cedo. Íamos ver o Grande Buda Sentado, uma escultura com cerca de setenta e sete metros de altura, escavada numa falésia, há umas largas centenas de anos, situada em Leshan. Foi interessante e foi também a primeira caminhada/escalada, actividades que marcariam o resto da semana. Trata-se de uma daquelas visitas que à partida não puxa muito, porque a ideia de fazer mais de cem quilómetros para ver um gordo de pedra sentado é tão apelativa como levantar às seis da manhã para ir para a bicha das Finanças para pagar o IRS. Mas a verdade é que a visão do cavalheiro em questão, que é magro, é realmente um assombro, sobretudo tendo em conta que foi feito sem recurso a telemóveis nem GPS.

Após esta visita, apanhámos o minibus para uma localidade a cerca de cento e sessenta quilómetros de Chengdu, denominada Emei. Emei não é mais que uma aldeia satélite de uma montanha com pouco mais de três mil metros de altitude, com o mesmo nome, que basicamente alberga um dos mais importantes complexos religiosos do budismo na China. Bonito foi matar saudades das caminhadas e subir uns milhares de degraus montanha acima, por entre uma floresta muito bela e densa. A certa altura arrependi-me, mas tinha uma reputação a salvaguardar e lá segui, em direcção aos meus restantes companheiros, que, prudentemente, preferiram o abichanado teleférico para realizar a dita ascensão.

Deste dia, fica o espanto de ver um autêntico mar de nuvens sob os nossos pés, um manto que toca os picos da grande montanha, por sua vez dominados por templos que mais parecem faróis de navios que ali não podem existir. Uma imagem saída de uma fábula.

Viagens neste País de Maravilhas

2007-05-10T03:52:00.000Z

Viajar na China é especial.

Já viajei de avião, de comboio, de autocarro e de carrinha. Já dormi em estrados de madeira e em camas de comboio, já comi coisas que nem sabia que se comiam e em sítios onde não imaginava ser possível servirem comida, já me habituei às sanitas térreas e à correspondente estranha posição que é necessário assumir e já andei em contramão na autoestrada. Já vi montanhas nevadas e lagos de muitas cores, templos que dominam mares de nuvens do cimo de montes, já vi gente muito muito pobre que sorri mais que eu.

E de cada vez que saio, sinto que fica mais ainda por descobrir neste país-continente, onde tantas etnias, línguas e nacionalidades se cruzam numa harmonia estranha, mas eficiente. A paixão vai crescendo devagar, mas não pára de o fazer.

Tenho pena de não ter ido à Queima pela primeira vez, desde mil novecentos e noventa e sete. Claro que agora já não é como antes. Ir à Queima em jeito de reformado saudosista normalmente só serve para nos apercebermos que realmente tudo passou e que estamos a caminho da velhice. Mas a Queima é a Queima. Impossível não ir. Sorte de quem pode.

Ou azar de quem não pode estar aqui.

Viagem ao País das Maravilhas

2007-05-09T02:57:00.000Z

Vamos então falar um pouco daquilo que foi uma semana de descobertas fantásticas bem no interior da China.

A viagem começou no sábado, vinte e oito de Abril. Apanhámos o avião de Pequim para Chengdu, capital da província de Sichuan, a mil e seiscentos quilómetros, também conhecida pela cozinha ultra-picante. Com base na capital, fomos conhecer um pouco da já chamada China real.

O programa foi animado. Subimos montanhas, sempre acima dos três mil, conhecemos pessoas, bem diferentes das de Pequim, dormimos em pousadas da juventude, umas boas outras enfim, mas sobrevivemos. E bem. Com o coração e a memória cheios de recordações incríveis das paisagens que vimos, dos cheiros que sentimos, dos sons que escutámos, das gentes lindas que descobrimos e de mais um episódio de reforço dos laços, já de si tão fortes, desta desterrada comunidade lusa. Tudo isto não vale a pena dizer, se não for sublinhado o contributo insubstituível que as nossas visitas deram para o sucesso do passeio.

Mas como há imagens que valem mil palavras, aqui vai então o correspondente a cerca de trezentas e trinta mil palavras... Todas da minha responsabilidade. Depois digam que eu só tenho jeito para escrever.

Procurem a pasta "Sichuan 2007". http://fotos.sapo.pt/nunomendes

Gobi In

2007-05-08T15:43:00.000Z

Voltei.

Semana fantástica. Fotos disponíveis em link a anunciar brevemente.

Espero que estejam todos bem.

Gobi Out.

2007-04-27T16:43:00.000Z

Gobi vai desaparecer durante uma semana.

As montanhas que anunciam os Himalaias vão conhecer a sua antítese. Sichuan não será a mesma.

Banpo On The Road, agora também com alguns saltimbancos temporários.

Hotel Pequim.

2007-04-26T06:56:00.000Z

Nas últimas semanas tem ocorrido um fenómeno que em nós tem causado um sentimento de profunda satisfação e ao mesmo tempo de doce nostalgia.

Com a estreia em Fevereiro, através do nosso colega Pedro, Contacteante da edição do ano passado e que vive em Shanghai, desaguando no momento presente, em que só nos nossos três apartamentos está alojada cerca de uma dúzia de familiares e amigos vindos expressamente de Portugal, a nossa casa pequinense tem sido um autêntico porto de abrigo.

Além daqueles, entre Fevereiro e este belo e soalheiro final de Abril, também estiveram connosco colegas de Shanghai e de Macau – todos do Programa.

A sensação que causa é a de sermos como uma casa segura, onde toda a gente quer ir, que toda a gente quer visitar, onde todos se sentem bem. É realmente reconfortante darmos o que temos para que as nossas visitas se sintam acolhidas e confortáveis, nesta autêntica república de reformados dos tempos universitários.

Os nossos familiares, os nossos amigos e os colegas vêm e vão, nós dizemos olá e dizemos adeus, fazemos companhia e rimo-nos com eles, sempre com aquela sensação de estarmos cá há muito tempo e para sempre, de os recebermos no nosso castelo e de os vermos partir, cheios de contentamento e de saudade antecipada.

Feliz foi também a descoberta de mais residentes lusos nesta cidade. Gente jovem com quem nos entendemos lindamente, com quem discutimos política e futebol, chinesices e portuguesices, sempre num ambiente entusiasmado de querer viver tudo e agora, de partilhar e de rir. De rir sinceramente, de percebermos que faz sentido estar aqui, que estamos bem e que nada de errado poderá acontecer.

Venham mais, que há sempre sofá para mais um.

O Reencontro.

2007-04-25T02:01:00.001Z

Sexta-feira, vinte e sete de Abril, noventa e quatro dias depois.

O Parto da Borboleta.

2007-04-23T10:39:00.000Z

A borboleta antes de o ser era alguma coisa. Resolve um dia dizer que não quer assim e recolhe-se, para voltar mais forte e esplendorosamente bonita.

O recolhimento da dor não pode perpetuar-se. Mesmo que não se esqueça. Eu estou aqui, não estou em mais lado algum e não esquecerei. Porém sei que alguém que está comigo e com todos quer que eu e eles continuemos, mais fortes e mais bonitos. Tal como o seu coração.

Do choque brutal e da revolta incrédula, somos todos vítimas e culpados, uma vez pelo menos. Um abraço a ti, o abraço a ti, aquele que não pude dar e me consome na angústia do perdido.

Hoje é dia do sol tornar vivo a nascer e das borboletas saírem lindas a voar.

2007-04-18T10:00:00.000Z

Hoje, tenho algo sobre o que escrever.

Mas não vou escrever, porque nem sempre as palavras, sempre tão perfeitas, conseguem cumprir o seu papel. As palavras por vezes tropeçam nelas próprias.

Restam-me o silêncio e a estupefacção.

Boletim Meteorológico.

2007-04-17T07:03:00.000Z

Está a chegar a Primavera.

Chegar a Pequim em Janeiro pode ser um forte incentivo a não se gostar da cidade, tal é o frio, o smog e a falta de cor. Mas miraculosamente, desde há uma semana para cá, percebe-se que o Inverno já era. O sol brilha frequentemente, sendo até mesmo possível vê-lo pendurado num céu azul ilustrado de nuvens brancas. Já se veste apenas uma camisa e um casaco leve. Ainda no fim de semana tive uma estreia: andei na rua de manga curta! O próprio cinzento, que dominava toda a paisagem, começa a dar lugar a alguns pontos de verde e muitas árvores já floriram. Aliás, ontem e hoje estão a ser dias marcados por uma autêntica neve de esporos, que esvoaçam por todo o lado, cobrindo tudo e todos. Cheguei a recear que os meus problemas relacionados com alergias dessem de si. Mas até agora, nada, mesmo sendo uma torrente de algodõezinhos brancos, tantos que parece mesmo um verdadeiro nevão. Nem sinal das crises que me aprisionavam em casa e não me deixavam fazer absolutamente nada, às vezes nem ver e mal respirar. O sol e o calor trazem outro ânimo, fazem lembrar um outro sol e um outro calor que julgava terem ficado apenas nas minhas recordações.

Ao mesmo tempo, dizem que a época das tempestades de areia vindas de mim se aproxima a passos largos. Tempestades que cobrem a cidade de um amarelo de ouro e que, elas sim, não deixam ver nem respirar. Vou gostar de experimentar, saber como é aqui, uma boa tempestade de areia, sobretudo durante as minhas corridas diárias de bicicleta, munido que estarei de um bom par de óculos de montanha.

Depois das más disposições gobianas, vem o calor, que descrevem como tórrido e húmido. Cá estaremos também para o comprovar... ou não.

Ainda Pingyao - extra time.

2007-04-16T14:48:00.000Z

Inexplicavelmente, talvez ainda emocionado com a Missa de Páscoa ou desorientado com as insolúveis más noites de sono, esqueci-me de referir aquele que foi um dos momentos altos da visita a Pingyao.

Pingyao tem uma comunidade cristã, católica ao que parecia. Limitada por um muro alto, tratava-se de uma pequena igreja rodeada de pequenas e poucas habitações, quase como um enclave. A igreja era simples e pobre. Estive talvez um minuto lá dentro, absolutamente só, junto do altar, de pé, a respirá-la e a lembrar. Foi o meu encontro, que tanto queria sem me aperceber e tão inesperado como é próprio, finalmente.

Sinto muito a falta de certas coisas. E o conforto que senti naquele momento é uma delas.

Parabéns, Joaninha!

Ainda Pingyao – Cap. III: A Viagem para Cá.

2007-04-13T08:24:00.000Z

Quando no Domingo acordámos, sabíamos que era dia de regresso. Mas “regresso” não deixa de ser de algum modo uma referência vaga ou como dizemos no Direito, um conceito indeterminado...

O Jinjinglou presta praticamente todos os serviços associados a uma excursão à cidade de Pingyao. Aliás, essa é prática comum a praticamente todos os Youth Hostels daqui. Assim, e pela módica quantia de sessenta kuays cada um, lá nos encaixámos os onze na tal carrinha que um dia gostaria de ser Hiace de nove lugares, mas que na verdade até era de seis, se virmos bem os bancos disponíveis. Fizemos cem quilómetros de Pingyao a Tai Yuan, por estradas nacionais chinesas. Indescritível. Por dia, na China, morrem cerca de duzentas pessoas nas estradas. Diz-se assim, ah isso não é nada, eles são mil e trezentos milhões. Quero lá saber das proporções e das percentagens! O que sei é que entre crateras lunares por todo o lado, ultrapassagens pela direita, andar em contramão na autoestrada, fazer uns três quilómetros por duas vezes por caminhos de cabras – para lá e para cá – só para não pagar dois euros de portagem, entrar e sair de vias rápidas por esses mesmos caminhos, inverter a marcha nessas mesmas vias pisando TRÊS traços contínuos e outras façanhas dignas de um Mr. Bean versão filme de terror, não sabemos bem como conseguimos almoçar, visitar dois locais alegadamente pitorescos e chegar ao aeroporto.

Mas chegámos. E sentar no avião foi um alívio, pois só faltava uma hora para chegar a casa e o facto de ser a desconhecida Hainan Airlines a transportar-nos pouco perturbava. Não após a épica jornada da tarde, que ficaria para sempre gravada nas nossas memórias e durante uns dias nos nossos ossos.

Ainda Pingyao – Cap. II: A Cidade.

2007-04-12T07:12:00.000Z

De descrições históricas e panfletos turísticos sobre esta pequena cidade do interior da China, já está este pasquim satisfeito – ver A China Onde Vivem Os Chineses.

Assim, resta contar aquela que é a realidade que não vem nas publicidades mais ou menos enganosas.

Pingyao é uma localidade essencialmente feia. Flagelada durante anos e anos por minas e centrais de carvão, dentro e fora da cidade, na boa tradição comunista de perseguir o “progresso” a qualquer custo, o resultado é uma cidade de uma só cor – cinzento. Telhados, paredes, ruas, atmosfera, pessoas, tudo, tudo envolto ou coberto numa fina camada de pó negro, reforçada pela poeira causada pelas inúmeras obras que vão decorrendo nas vias e nos edifícios. Essa é a imagem que predomina e a memória que fica em primeiro lugar. Nunca mais me queixarei do belo e saudável smog de Pequim.

Depois há o resto. E o resto é a China que todos os que não a conhecem pensam que ela é. Dentro das muralhas da cidade, onde ficámos instalados, concretamente no acolhedor Jinjinglou Youth Hostel, característico pelos quartos das camas de três lugares (!), as ruas são estreitas e compridas, ladeadas por incontáveis lojas e lojinhas, que vendem tudo e mais alguma coisa: artesanato, comida, passeios, dormidas, almoços, jantares, roupa, acessórios e muitas outras coisas. Há vendedores de rua por toda a parte, os que fazem petiscos ao vivo e a cores e os que apenas tentam vender brochuras turísticas. As ruas são perpendiculares e todas pedonais. Por isso, há sempre a expectativa de dobrar mais aquela esquina, aliada a uma ténue sensação de labirinto. O ambiente é de boa disposição, ao ponto de até termos parado na rua para jogar um jogo típico com mais seis ou sete chineses e chinesas. Aqui é mesmo assim. Em Pequim vê-se muito jogar badmington, sobretudo à noite e no meio do passeio, por pessoas que, em Portugal, normalmente estariam em casa a queixar-se do frio ou de outra coisa qualquer ou então já a dormir.

Quando saímos das muralhas para visitar um templo taoísta a seis quilómetros dali, apercebemo-nos que na estrada, a China de Pequim não é diferente da China de Pingyao. Mas sobre isto falarei mais tarde.

Visitámos também um outro templo, da denominação tibetana do budismo, este ainda dentro de muralhas. É preciso esclarecer que “templo” não significa um edifício, mas um complexo deles, cada um dedicado a deuses diferentes e com história e contexto próprios. Assim, num cenário de introspecção e recolhimento, fomos presenteados com a companhia de alguns monges, que candidamente nos pediram para lhes ensinarmos a dizerem pussy, dick e tits, mas não sem educadamente retribuir, louvando alguns destes atributos de alguns dos banpos ali presentes, mormente os últimos. O que fica sempre bem a qualquer clérigo, sobretudo se tiver uma aparência perfeitamente inofensiva e se for baixinho, gorducho e sorridente. O absurdo e o inesperado fazem parte desta terra. Não por se interessarem pela matéria em causa, que isso é universal, mas por o demonstrarem publicamente e com a maior das naturalidades.

Mais tarde, viríamos a conhecer um local de convívio bem à moda que conhecemos: um pub, mais ou menos inspirado nos pubs britânicos. O "Sakura". De registar a amabilidade do dono do dito, aquando do lanche que lá comemos, ao convidar-nos para a festa que haveria de decorrer à noite, esquecendo-se porém de acrescentar que os convivas de tal evento seríamos apenas nós e a dúzia de estarrecidos mirones que, do lado de fora e com os narizes colados à janela nos observavam despudoradamente enquanto dançávamos (uns com os outros, pois não estava lá mais ninguém). Boa música apesar da mesa de som estourada a meio da paródia, boa bebida apesar de nem todos a terem mantido no estômago e boa noite de descanso apesar da estranha história dos quase threesomes forçados.

No dia seguinte, pouco mais fizemos para além da viagem de regresso. Tínhamos cem quilómetros de estrada pela frente até ao aeroporto mais próximo, enfiados numa carrinha de nove lugares apesar de sermos onze, e ainda dois locais ditos especiais para visitar no caminho.

Ainda Pingyao - Cap. I: A Viagem para Lá.

2007-04-12T03:19:00.000Z

Apesar de alguns Gobi Fans serem especialmente iletrados e não gostarem de posts cheios dessas coisas estranhas a que alguém chamou palavras, exercendo pressões inaceitáveis para que este folhetim se torne numa Hola! chinoca, aqui estou para descrever a todos os outros a nossa viagem de há cerca de semana e meia a essa nada bela localidade de Pingyao.

Desde logo, uma nota para a Beijing West Railway Station que, não sendo a principal de Pequim, é brutalmente grande. A única coisa que me ocorreu dizer, quando fui comprar os bilhetes cinco ou seis dias antes foi “é maior que muitos aeroportos onde já estive”. Com security checks e tudo. Terminais, mangas de acesso, enfim...
Fica a foto do arco de entrada.

Viajar em comboios chineses é muito interessante, sobretudo se tivermos de dormir neles. Não fomos a tempo de comprar bilhetes soft sleeper, que são a versão mais confortável dos beliches que preenchem parte destes comboios de longo curso. A diferença para os outros, hard sleeper, onde fizemos a viagem, é que cada compartimento tem quatro camas, não seis e ainda tem porta para fechar e isolar do corredor, o que os hard sleeper não têm. Além disso, o colchãozinho dos soft é um pouco mais fofo que o dos hard.

A verdade é que, ao dar umas voltinhas pelo comboio (estilo FD, a percorrer as carruagens só para ver quem está e dizer uns olás), rapidamente nos apercebemos que hard sleeper é bem melhor, não só pelo preço mas também porque é muito mais arejado e com um aspecto mais limpo. O ambiente nestas carruagens é comunitário e muito familiar. Quem tem um beliche de baixo oferece-o para que outros possam sentar-se; o cheiro a comida aquecida domina; as pessoas acotovelam-se para passar no estreito corredor; há roncos, pés de fora das camas, traques, gente a passear de pijama e passadeiras de alcatifa muito gasta.

O tempo foi passando, por entre histórias de acampamentos e outras minhas desventuras, piadas fáceis do João, snacks rápidos da Mother Boli, cigarrinhos com o Commander Gonças e cervejinhas frescas ajuizadamente adquiridas pela Suzie Wong. Até que o cansaço nos venceu e lá fomos confrontar-nos com o teste final. As camas não eram desconfortáveis, eram muito limpas e com direito a um edredon, uma almofada e uma toalha. Recomendo a quem quiser passear por cá. A doze euros por seiscentos quilómetros, acho que vale a pena.

Doze horas depois, era dia e estávamos em Pingyao.

Páscoa em Gobi.

2007-04-11T03:26:00.000Z

Domingo fui à Missa. Em Pequim existe uma pequena comunidade católica, fiel a Roma, que convive de forma desconfortável com um governo que ainda não tem relações diplomáticas com a Santa Sé e que proíbe qualquer culto cristão que não seja o da Igreja Cristã oficial do Estado Chinês.

Assim, ir à Missa tradicional torna-se uma aventura. Não que seja celebrada nas catacumbas, com receio dos legionários, nem que o símbolo maior seja um peixe, para evitar a perigosa e denunciadora cruz. Mas é no mínimo uma experiência nova, ir à Missa neste país.

O governo sabe que sábado às dezassete e domingo às dez e às onze há missa no vigésimo primeiro piso do Kerry Center. Contudo, para mostrar quem manda, qual ingénuo pai severo que obriga o rebento adolescente a estar em casa às x horas da noite só porque sim, as autoridades chinesas impõem algumas pitorescas exigências à comunidade católica, mormente aos seus líderes, que só podiam decorrer da demagogia inerente a um regime autoritário: a missa não é missa, é “festa”. Assim deve ser anunciado o encontro dominical, seja em panfletos, seja à porta da própria cerimónia. E à entrada o crente tem de apresentar o seu passaporte, para fazer prova da sua condição de estrangeiro. Pois chinês algum pode professar a Fé noutra igreja que não seja a de Mao.

Como se tratava da “Easter Party” – sim sim, tal e qual, mesmo isso, a afluência de fiéis era previsivelmente maior que o habitual. E assim foi. Salão de baile do China World Hotel, talvez umas quinhentas pessoas. Cadeiras soltas em auditório, altar coberto por uma bela toalha branca, com o Missal Romano e um círio, uma pequeníssima tapeçaria com uma representação vaga de crucifixo pendurada na parede, um pequeno Sacrário de madeira lá atrás e um ambão móvel para a leitura da Palavra.
Presidida por um sacerdote americano, o Father Thomas, um homem de sessenta anos, muito bem disposto e que induz uma dinâmica muito forte e colorida nas celebrações, a Missa foi bonita. Muito simples, com um coro bem ensaiado, mas marcada por um traço muito forte de comunhão fraternal entre os participantes. As pessoas sorriam de forma franca e aberta umas para as outras, nos momentos litúrgicos adequados e não só. Os olhares eram felizes. Porque ali, só estava quem realmente queria. Ali só se deslocou o indivíduo que está longe de casa e sente saudade do cheiro fresco das manhãs de domingo e do sol ofuscante que só há aos domingos e nos beija as faces quando caminhamos para a igreja. Sem obrigações sociais, sem conveniências circunstanciais. Na Missa de Páscoa de Pequim só estava quem sentia o chamamento que vem de dentro, um chamamento caloroso, acolhedor, luminoso, pleno e gratuito, de dádiva plena e de entrega recíproca.

Era Páscoa, com Cristo vitorioso sobre a morte e presente ali, não só vivo como Senhor da própria Vida, dentro de cada um de nós, enchendo-nos os corações de força e confiança para continuar a caminhar e para continuar a lutar, por nós e por todos os outros.

Pingyao, China - Banpo On Tour 2007.

2007-04-03T11:17:00.000Z

Se carregarem nas imagens, vê-se melhor... Pros meninos da BD.

A China Onde Vivem Os Chineses.

2007-03-29T08:51:00.001Z

Pingyao é uma pequena localidade que fica a cerca de seiscentos quilómetros a sudoeste de Pequim.

“Do alto das muralhas, noto que a cidade é pouco mais do que um reduzido quadrado envolvido por esta vistosa barreira de pedra. Apenas cinco pequenas entradas permitem o acesso à cidade velha. Mas é no interior dessa figura geométrica que estão guardadas as principais relíquias do passado. Nada de prédios ou outros edifícios de mediana envergadura. Apenas casas térreas de um estilo bem definido, notoriamente de outra época. Algumas já restauradas, outras em via disso, bastantes ainda demasiado degradadas. E um ar de vida de bairro, com gente cozinhando apetitosa doçaria em plena rua. Comerciantes de pequenas lojas tentando atrair clientes. Barbeiros em intensa actividade. Dentes de ouro, luzindo aqui e ali. Velhos jogando cartas e jogos chineses em redor de mesas colocadas nas ruelas. E cheiros, muitos cheiros como em qualquer aldeia portuguesa. Um ocasional hello vindo de bocas juvenis, brincando. Ou gente sentada nos passeios saboreando um cigarro ocasional à porta de casa. E que casas, por vezes!”

por Filipe Morato Gomes.

Vamos lá, este fim de semana. Amanhã apanhamos o comboio às sete da tarde e aí vou eu, reviver em versão pinyin o comboio das Férias Desportivas. Onze horas de viagem, como o mui lendário Porto-Tavira. Infelizmente, só eu e o João temos a sorte de conhecer ao vivo esse ícone ferroviário. Mas contaremos aos nossos companheiros os diversos pormenores que hoje nos fazem suspirar por viagens nocturnas de comboio. Vamos em classe “hard sleeper”, pois já não havia “soft”. E voltaremos de avião, no domingo à noite. Tudo, repito, tudo, por quarenta e nove euros. E agradeço com amizade os insultos que provavelmente são proferidos aquando da leitura da frase anterior. Welcome to China. Eu gosto. E estou cá.

Depois ponho as fotos do contentamento dos Gobi BD fans.

Pequim, Vila Morena!

2007-03-28T09:43:00.000Z

Gobi é livre!!

O Governo Chinês levantou a censura ao blogspot.com!

O heróico combate da Resistência Lusa contra a censura e o totalitarismo deu os seus frutos e de hoje em diante, cá estarei de novo livre para blogar e mostrar a realidade, não a material nem a dialéctica, mas a minha, a minha realidade, subjectiva, distorcida, parcial, errónea, aborrecida, divertida, a cores e a preto e branco, mas minha, caraças, livre!!!

Lição a tirar: depois destes ataques que sofri – censura chinesa aos blogs estrangeiros, indiferença geral ao caso do vigarista Sócrates, vitória de Salazar num tipo de processo de escolha que ele próprio sempre rejeitou (o voto) e ressurgimento da extrema-direita em Portugal – reaprendi e relembrei-me que há muito ainda a fazer, e permanentemente, na luta pela liberdade.

Recordei-me de mim.

O único extremismo que se pode admitir e abraçar é o combate ferrenho e sem tréguas pela liberdade das pessoas e das suas consciências e pela responsabilização daqueles que mandam! Quem virar as costas a esse combate que assuma as consequências, para si e para os outros...

Eu, Português?

2007-03-26T08:35:00.000Z

Não sei bem como possa exprimir o meu choque e o meu desgosto profundos, quando fico a saber que Portugal tem um primeiro-ministro que não é honesto, compra o curso e ninguém acha isso grave e sobretudo, quando fico a saber que Portugal tem um povo que diz que Salazar foi o maior português de sempre.

Não me interessa que o PM seja doutor ou não. Isso não conta para nada. O que conta é que ele não é honesto, porque saltou de escola em escola até que alguém lhe vendesse o curso. Mas mesmo assim, não há um jornal, uma rádio, nada, que pegue nisso a sério e que afirme sem medo que um homem sem escrúpulos não pode ser líder de um país. Estamos entregues a um vigarista e assobiamos alegremente para o lado, como se nada fosse.

Não me interessa que o concurso dos grandes portugueses fosse uma chachada de primeira água, mais uma pimbalhada estupidificante das massas que gostam é da novela e que aliviam as consciências por verem e participarem numa pseudo recapitulação (revisão?) da História de Portugal.

O PM é um vigarista. Como raio podem vocês viver tranquilamente com isso? Como? Como é possível não fazer qualquer coisa acerca disso? PM desonesto tem de cair. Tem de cair, acabou-se. Ele jurou sobre a Constituição! Não pode ter uma nódoa que seja!

Salazar foi o maior. Não me interessa que digam que isso é só um cartão amarelo à classe política actual. Não me interessa. Salazar, não. Salazar, não não não! Nunca mais! É uma vergonha! Uma vergonha!! Um desprezo grotesco por todos aqueles que lutaram com a própria vida pela liberdade, um desrespeito pelo próprio país que viveu amordaçado e amarrado durante quarenta anos, numa penumbra medieval e cuja factura de atraso económico, social e cultural ainda estamos a pagar!

E pior!: o segundo classificado só é outro que, independentemente dos sacrifícios que fez em nome da liberdade, também só os fez com o objectivo último de se tornar outro ditador talvez ainda pior que aquele que combateu!...

O que me interessa e preocupa é que o que eu sinto não é bem desgosto. É antes uma repulsa activa por tudo quanto seja da minha terra. Que é habitada por um bando de gente amorfa, inconsciente e irreponsável. E que neste momento, a única coisa que tem de bela, é a fotografia de um indescritível pôr-do-sol no meu Portinho lindo do coração, que tenho no ambiente de trabalho do meu computador, no emprego. O meu querido Porto, aquele que mora na minha memória, que me faz chorar sempre que me lembro dele; com os cheiros e as cores e as luzes e os sons e as vozes e tudo tudo tudo que só eu e quem mais puder ou quiser podemos saber...

Mas será que esse Porto existe mesmo?

Tenho muita vergonha. Eu, Português?

A Rambóiada do Costume.

2007-03-24T08:52:00.000Z

Então, finalmente, aqui está Banpo não ao mais alto nível, mas numa noite mediana... Um exemplo de uma sexta-feira à noite @ Latino's.
Para os que sempre gostaram de ver BD sem ler os balões.

Voltarei brevemente a este tema.

Dois Meses.

2007-03-23T09:37:00.000Z

Ao fim de dois meses, cá estou. Sobrevivo e não me queixo. A vida vive-se mais quando se é forçado a dar valor a coisas que habitualmente são dadas como adquiridas. Como a liberdade de expressão.

Ao fim de dois meses, já digo: Outubro é amanhã. Sedado pelo barulho das luzes e pelas bebedeiras de azul, amanhã já é agora.

Dois meses, dois segundos. Tanta saudade, daí e já daqui, e ainda ontem aqui cheguei.

Guerra.

2007-03-22T07:32:00.000Z

Irmãos blogueiros oprimidos de toda a China: UNI-VOS!!!

O ENTUPE, Exército Nacional dos Tugas de Pequim, enceta hoje a gloriosa jornada de combate heróico e libertação final de todos os blogueiros lusos e afins que vivem clandestinos nas ruas escuras e poluídas desta cidade esquecida por Deus.
Somos poucos, mas unidos na inexpugnável convicção do valor da nossa luta!

Ó Mães, rezem por nós!

Cap. Dudu out.

Gobi Debaixo de Olho

2007-03-21T11:17:00.000Z

O Governo Chinês, sem aviso prévio nem justificação e à imagem do que acontecia há apenas um ano atrás, vedou o acesso a diversos blogs, nomeadamente os que têm domínio .blogspot.

Não sei se isto vai durar muito ou pouco. O que sei é que naturalmente é limitativo para a plenitude de recursos de que o criador necessita para poder continuar a fazer crescer este pasquim, que tão simpaticamente é lido por tantas e diferentes pessoas, nos cinco continentes.

Gobi está debaixo de olho, mas não se deixará vencer.

Muitos são os caminhos para a liberdade. Começa hoje a luta.

Dia do Pai

2007-03-19T17:22:00.000Z

Ontem foi Dia do Pai.

E fui eu, logo eu, que alertei os meus companheiros de jornada para esse pequeno detalhe. Logo, presumo que vá tudo bem, mesmo. Tirando este tempo peçonhento, que não ata nem desata, ninguém sabe se é nevoeiro ou se é fumo, só se sabe que não se vê nada à frente do nariz. E nem a chuva é chuva de homem, umas gotinhas de molhar tolos como eu que não largam a bike nem que chova ácido.

Amanhã, fotos e quiçá um vídeo manhoso, aqui do Capitão Dudu. Finalmente, que já estamos fartos de treta, não é?

Quando eu ganhar o Nobel conversamos.

Um Post Viril.

2007-03-19T04:04:00.000Z

Só para que saibam que estou cada vez mais vivo e para não mais ser acusado de pieguices literárias, aqui fica uma prova da minha vitalidade, inquestionavelmente máscula e tipicamente portuguesa:

Grande Jesualdo, és o maior, volta que estás perdoado. Já todos percebemos qual é o teu clube do coração!... Glorioso, E Pluribus Unum!

Estou profundamente feliz. O FCP volta e meia é simpático comigo... Obrigado FCP.

Casa.

2007-03-14T06:05:00.000Z

Há uns tempos atrás, fiz o Caminho Português de Santiago de Compostela, juntamente com os meus irmãos Escuteiros.

Essa caminhada teve como principal objectivo a definição e a interiorização das referências comunitárias de fundo que haveriam de orientar, no ano seguinte, a vida do Clã de Caminheiros que eu e mais dois dirigentes liderávamos na altura.

Contudo, apesar de se tratar de uma actividade de cariz essencialmente colectivo, ela não teria êxito se não fosse o aparecimento e a influência de um outro fenómeno e que normalmente surge sempre nestas ocasiões.

O encontro individual de cada um consigo mesmo, brutal, nu e cru, sem ruído de fundo que não seja a canção da montanha, ofuscando as almas de tanta verdade, num confronto primitivo com os limites íntimos, tanto físicos como emocionais, é a primeira e mais pungente arma de que nós, educadores do Escutismo, dispomos para agir pedagogicamente sobre o jovem e influenciar o seu carácter.

Caminhar cerca de vinte e cinco quilómetros por dia, ao sol e ao calor, à chuva e ao frio, de dia ou de noite, dormir num chão emprestado, comer pouco, mal e ter como único conforto a presença e a compreensão do irmão que está a meu lado, tudo isto e mais ainda, molda as mentalidades e forma os espíritos.

Finalmente estávamos às portas de Santiago. Já era fim da tarde e faltavam ainda uns quinze quilómetros. Decidimos pernoitar num albergue muito acolhedor, até porque estávamos a cumprir os tempos e só estava previsto chegar a Santiago no dia seguinte. Um dos rapazes estava mal, aflito com assaduras na parte interior das coxas e tinha mesmo de parar. Os outros pareciam bem, apesar de naturalmente cansados. Eu começava a sentir-me anestesiado, de corpo e de alma, como se o cansaço já pouco significasse para mim, como se algo me tivesse tomado e me forçasse a continuar, independentemente de conseguir ou não.

Havia beliches livres. Depois do jantar, reunimos para fazer uma curta reflexão sobre o tema do dia e avaliar o que tinha corrido bem e o que tinha corrido mal. Deitámo-nos.

A sensação que tive quando me deitei naquele colchão de espuma foi uma só: estava em casa. Tudo parou, tudo sossegou. Fechei os olhos e senti que estava em casa, de tão tranquilo e sereno que fiquei, naquela casinha perdida no meio dos montes da Galiza.

Casa é onde nos sentimos bem. Pode ser aqui e pode ser ali porque não há lei alguma que determine que cada pessoa só pode ter uma. A minha casa já foi a Galiza, por uma noite, como foi o Porto toda a minha vida. Hoje, Pequim já é a minha casa, porque estou bem, porque quando fecho os olhos já me sinto tranquilo e sereno.

No dia seguinte, no final de tudo, quando entrei na Catedral, chorei afastado dos rapazes, para que não vissem o chefe assim. Tinha-me encontrado comigo e soube que era altura de voltar à casa de sempre.

Nome de Luz

2007-03-12T23:28:00.000Z

Cátia é nome de luz. Parabéns!

O Táxi de Pequim

2007-03-12T03:24:00.000Z

Quando já passou mais de um mês e meio desta epopeia, começo a ter de puxar pela cabeça para tentar abstrair-me e assumir que aquilo que já é normal e corriqueiro para mim, não é para os assíduos leitores deste pasquim.

E por isso, vale a pena homenagear um dos ex libris desta cidade-estado, já aqui referido algumas vezes, mas nunca com a dignidade merecida.

O Táxi de Pequim.

Refiro-me a ele como se falasse de uma espécie animal, devido às suas características únicas, tanto no conjunto, como em cada indivíduo.

Os táxis de Pequim são sujeitos a forte fiscalização, uma vez que num passado bem recente, a prática quotidiana dos taxistas locais era um ícone para qualquer taxista do Porto ou de Lisboa, no que diz respeito a técnicas bem conhecidas de gamanço, como cobrar mais que o justo, fazer mais dez quilómetros que o necessário, etc etc.

Assim, quando se entra num táxi de Pequim, dever-se-á:

- Dizer alto e bom som, Ní Hao - para confundir o taxista, fazendo-o pensar que já somos de cá e que não nos come as papas na cabeça com duas tretas.
- Dizer alto e bom som o nome da rua, avenida ou edifício para onde se quer ir, sem recorrer a cábulas - com o mesmo objectivo.
- Verificar se o taxímetro é ligado. Se o taxista se "esquecer", deixar andar um ou dois quilómetros e depois refrescar-lhe a memória. Ele tem de ligar, senão podemos chamar a polícia.
- Abrir um pouco a janela para levar com um pouco menos do perpétuo e generalizado cheiro a alho e/ou cebola - a doutrina divide-se - que empesta cerca de noventa e nove por cento dos táxis de Pequim.
- Nunca dizer "Pu Tao Ya". O taxista dirá "ok!" e arrancará, em direcção a Oeste.
- Tirar fotos ao taxista e fazer vídeos curtos com ele, se se estiver a ir ou a vir dos copos. Isto dá cor às vidas deles, um gesto de altruísmo humano.
- Dizer "esquerda", "direita" e/ou "em frente" como se não houvesse amanhã.
- Fazer cara de mau/má e exigir recibo no fim. "Fa Piao!"

- Sorrir e agradecer. "Xié xié!"

La Movida Em Versão Pequinois

2007-03-07T07:43:00.000Z

Claro que ninguém pense que a (mo)vida num país de (cada vez menos) ditadura é aborrecida e sem animação. Sobretudo se há Portugueses por perto.

A (mo)vida é diversificada e com muitos pontos de atracção. Desde logo por decorrer, seja onde for, em contexto Banpo, o que desde logo multiplica a qualidade da coisa.

As muralhas da Banpo Village não são intransponíveis. Temos tido visitas aqui na aldeia. Sempre que alguém pede abrigo, Banpo escancara os altos portões. E então é ver as expressões de espanto e assombro, pela vida que Pequim dá a Banpo e pela outra que Banpo dá a Pequim.

Quando Banpo sai à noite, Pequim torna-se Banpo. Os romanos apercebem-se rapidamente que os gauleses saíram à rua. As suas sonoras e despreocupadas gargalhadas ecoam nas esquinas rectas da cidade escura e os indígenas agacham-se de receio à janela, espreitando curiosos a falange que passa.

Os hóspedes da Village seguem a marcha, confiantes no bom resultado da investida e na bravura dos Banpos.

Os raids têm tido como objectivo mais que um local de depravação nocturna, mas existe um em especial que começa a ficar francamente marcado pela ferocidade das hordas Banpoanas. Outra coisa não poderia acontecer a um local de nome "Latino's". Quando os exércitos de libertação entram nesse antro de suor e de cores tropicais, as paredes tremem, os cães uivam, as mães escondem os filhos. A pilhagem é completa. Beber, rir, dançar, rir, beber, cair, rir, sorrir, dançar, falar e falar. Uns com os outros, uns pelos outros, uns dos outros. Todos com todos.

Inquietos, sempre, e ainda munidos de rambóia e deboche que chegariam para três Latino's, nunca se dão por satisfeitos na sua ânsia incontrolável de diversão, gastando parte do resto das energias em mais um ou dois antros, normalmente piores, muito piores, ou piores ainda.

Mas isso não interessa. É Banpo que está na rua.

As Muitas Máscaras Do Terror.

2007-03-06T03:32:00.000Z

Massagem pode ser um grande monte de massa, disforme, mal feita, daquela grossa que coze e pega toda.

Massagem pode ser uma sms em português dos Açores.

Massagem pode ser um eufemismo para prestação de serviços sexuais.

Massagem pode ser uma terapia para dores musculares e de outra ordem, através da aplicação de pressão nas zonas afectadas, normalmente com as mãos.

Massagem foi uma tareia que alguém me deu, usando uma máscara cirúrgica durante o processo. Fazendo lembrar o técnico de autópsia que, sinistro, parava por breves segundos de fazer o que estava a fazer para olhar sorridente para nós, aterrados finalistas de Direito. Não percebi a parte dos beliscões e sobretudo a necessidade de praticamente arrancar o meu sinal de pele da minha omoplata esquerda, tão bonito que ele era.

No fim, ela sorriu também.

Neve

2007-03-03T21:50:00.000Z

Lembro-me de há muitos anos atrás a minha mãe chamar-me à varanda, aos gritos, como se algo muito importante estivesse a acontecer na rua.

E estava. Estava quase a nevar. Era estranho, era quase neve. Não sei, acho que teria talvez seis ou sete anos. Foi uma experiência que não tornei a repetir. Já estive em muitos lugares, onde neva, mas nunca voltei a ver neve.

Hoje vi neve. Muita neve. Não um nevão daqueles que se vê na televisão, de neve até ao joelho, mas neve que cai e que se vê bem que é neve e que deixa tudo branco tão depressa, que não acreditei.

Íamos no táxi, a caminho dos copos e tive de abrir a janela para ver a neve a cair. Fiquei suspenso. Nunca tinha visto neve na vida.

Outra Estreia

2007-03-02T02:38:00.000Z

E finalmente, após um mês de aventuras e rodopios, eis senão quando a realidade nua e crua choca comigo nas ruas de Pequim!

No caso concreto foi outra bicicleta, conduzida por um senhor de alguma idade que, como tantos outros, mete-se à frente de quem vem de trás da forma mais lenta e despreocupada possível.

Como se há coisa que ainda não consegui foi ganhar paciência para este jeito de andar na rua, costumo pedalar forte, digamos que a ponto de ultrapassar carros. O resultado já se vê.

O vôo foi artístico, resultado de muitos anos de mota e da aprendizagem que se vai tirando de algumas quedas, ainda poucas felizmente. De costas no chão, olhei para os lados, aguardando algum aplauso entusiasta dos transeuntes, na esperança que valorizassem a façanha e me confundissem com o herói local, o conhecido Jet Li. Mas nada. Espanto e bocas abertas. Ainda no chão e zangado, pontapeei literalmente a bicicleta, que entretanto havia feito o favor de aterrar bem em cima de mim. Olhei para a bicicleta, olhei para a minha roupa e apalpei pernas e braços. Pronto para outra.

Ainda levei do pobre diabo que me concedeu aquele momento de glória umas palmadas valentes nas costas, procurando redimir-se do triste feito enquanto me sacudia a poeira do casaco. Sacudi-o eu de cima e arranquei.

Logo pensei: "olha, mais um post."

Banpo.

2007-03-02T02:24:00.000Z

A Língua Portuguesa é reconhecidamente uma das mais ricas, tanto do ponto de vista da gramática, como da própria profusão de vocábulos. Trocando por miúdos, é complicada como o caraças, tem para cima de muitas palavras e é conhecida por isso.

Aquilo que a enriquece ainda mais é a sua apetência a incorporar novas palavras, nomeadamente os denominados estrangeirismos. Hoje em dia, é sabido, somos bombardeados por novos termos sobretudo vindos da língua inglesa.

Pessoalmente não defendo a corrente que propõe a alteração desses termos estrangeiros de modo a aportuguesá-los. Penso que eles devem ser mantidos tal como o são na língua mãe, para defender tanto essa língua como a língua adoptante. A nós parecem ridículas algumas adaptações manhosas que o Brasil fez de algumas palavras inglesas, como o esporte, o checar e tantas outras mais. Dizer "email" é mais claro e simples que dizer "correio electrónico". A nossa língua não sofre qualquer prejuízo por adoptar a palavra email e todos ficam contentes.

Posto isto, venho propor a introdução na Língua Portuguesa de um estrangeirismo, desta vez, com origem no chinês, sem adaptações que desvirtuem aquilo que é um significado único e que mais palavra alguma consegue conter.

Banpo.

Banpo (que por si só já viola a regra do m antes dos p e dos b, mas eu não gosto de adaptações) foi o nome dado a uma aldeia neolítica, datada de há seis mil anos atrás e que, segundo os investigadores, é das primeiras comunidades humanas sedentárias de que há registo. A reforçar o valor histórico do achamento, vem o facto de a aldeia ter sido encontrada num excelente estado de preservação e de se encontrar numa zona do mundo, a China, que ainda hoje tem vestígios da cultura diametralmente oposta – a nómada.

Banpo é a primeira comunidade, relance original de todas as outras que se seguiram. Onde todos são diferentes, onde todos têm proveniências e histórias de vida diversas, onde uns são assim e outros são assado. Mas onde todos (con)vivem, partilhando um objectivo comum.

Mas essa banpo não expressa qualquer novidade. A novidade é uma versão específica da palavra.

Banpo é a comunidade de existência forçada onde porém os afectos são inesperadamente espontâneos e intensos. Os americanos chamar-lhe-iam one big happy family, mas é insuficiente. A TVI chamar-lhe-ia efeito Big Brother, mas tal mancha e desvaloriza o carácter bonito e simples da palavra. Porque esta traduz mais um processo dinâmico e evolutivo do que um estado. Banpo é o fenómeno do estabelecimento invulgarmente rápido e intenso de ligações afectivas entre quase desconhecidos, em situações de isolamento ou noutras que de algum modo alteram a normalidade emocional dos sujeitos. Onde as principais bases de sustentação do equilíbrio emocional, nas quais se busca a alimentação quotidiana para a alma, nas quais se busca a gargalhada mais cristalina e saída do fundo do coração, o sorriso mais tranquilo e sincero ou o ombro mais confortável onde repousar, se transferem para aqueles com quem experimentamos essas ditas situações.

Como posso tentar racionalizar o irracionalizável?

Banpo somos nós, os nove, ou dez, hã João? Enfim, estou a fazer amigos. Quem diria?

Os Meus Óculos Novos

2007-02-28T12:02:00.000Z

Amanhã Mostro-vos Os Meus Óculos Novos

2007-02-26T07:15:00.000Z

Eu gostava dos meus óculos. Não me considero uma pessoa materialista, mas gostava deles. Todavia, como se trata de algo material, resolvi brindar o Povo Gobiano com um título à Margarida Rebelo Pinto, para variar um pouco o tom desta história.

Os meus óculos eram azuis. Os meus óculos eram bonitos.

Os meus óculos tinham uma lente que caía. A lente caía porque a armação tinha partido e como não havia fundos estruturais de coesão nem engenharia financeira possível que pudesse financiar a substituição desse equipamento social, mandei soldar a armação.

Mas a soldadura não foi bem feita e, qual soldado ferido em combate, a prova suprema do sacrifício e da dedicação daqueles óculos heróicos à causa Gobiana nunca cicatrizou devidamente.

A lente caía.

E sempre que a lente caía, eu apanhava-a. Via sempre a ferida a abrir, estava sempre lá para dar apoio ao meu velho companheiro de todas as horas. Pegava na lente, encaixava-a, afagava a armação, limpava a doente e a outra, com cuidado para não deixar cair novamente o já muito riscado pedacinho de acrílico.

Mas eu gostava deles. Como quem gosta de um cão muito velhinho, ceguito e cheio de peladas no corpo, mas que não se quer que morra, nunca.

Os meus óculos caíram. Uma última vez.

Amanhã mostro-vos os meus óculos novos.

Efeméride

2007-02-23T02:55:00.000Z

Trata-se de uma efeméride. Assinalar o facto é já em si um acontecimento, pois permite-me usar a palavra, que é das mais feias que foi dada a conhecer à Língua Portuguesa. E-fe-mé-ri-de.

E as efemérides comemoram-se. Seja para festejar, seja para lamentar.

Cá vai a minha comemoração de um mês no mais antigo Império do mundo.

Um Mês

2007-02-22T19:33:00.000Z

Faz hoje um mês que deixei Portugal.

Muralha da China?

2007-02-22T01:40:00.000Z

Anteontem fomos à Muralha da China. Toda a gente sabe o que é a Muralha da China. Apesar de nem todos saberem que os seis mil e oitocentos que ela tem são quilómetros, não são metros, não é, amiguinho?...

Então e apesar de constituir suma arrogância de mais um lost in translation, dispenso-me de descrições exaustivas metidas a guia turístico sobre um monumento que é mais imponente do que qualquer fotografia ou qualquer diáriozeco internético conseguem ilustrar.

O que me interessa é contar que se trata somente de uma verdadeira metáfora sobre o permanente dilema humano do possível e do impossível.

O dilema humano colectivo, mas não só. Sobretudo, o dilema pessoal de conseguir definir objectivamente aquilo de que se é capaz ou não. A ironia é que essa definição nunca será totalmente objectiva, pois depende directamente do grau da capacidade de acreditar nos próprios sonhos e em si mesmo, o que subjectiva imediatamente a coisada toda.

Robert Baden-Powell, Fundador e Chefe Mundial dos Escuteiros e nascido faz hoje precisamente cento e cinquenta anos, era um homem à frente do seu tempo. Quando morreu, em mil novecentos e quarenta e um, deixou um ensinamento, desenhado pelo seu próprio punho, entre muitos e muitos outros:

Essa é que é a história e a mensagem da Grande Muralha da China. É um confronto com as categorias mentais que ciosamente vamos construíndo sobre nós e sobre o que nos rodeia, às pré-classificações do mundo que nos tranquilizam na cama quente do inevitável e nos dizem que ele é assim porque sim.

A Muralha é uma provocação directa e pungente às desculpas que, em jeito de mordomo corcunda de nós mesmos, vamos inventando e consolidando para justificarmos as nossas próprias preguiças, as nossas falhas, os nossos não consegui porque estava a chover ou porque estava meio adoentado ou porque tinha muitas outras coisas (inúteis) para fazer ou porque são maus para mim ou porque...

A verdade escondida de cada um, não dos restaurantes coreanos de Pequim, é aquela que está bem guardada no fundo dos nossos corações e da qual tentamos proteger-nos, por conforto e sobretudo por medo.

A incalculável capacidade de fazer coisas absolutamente extraordinárias, de estarrecer olhos e almas, coisas que nunca alguém imaginou possível mas à medida do homem, não do Homem. Que talvez seja mais fácil e menos maravilhoso erguer uma grande muralha na China do que dar ajuda, pedir perdão ou dizer amo-te.

A Verdade Escondida

2007-02-20T19:21:00.000Z

O Umbigo e o Cotão

2007-02-20T18:18:00.000Z

Sem que me seja possível atestar in persona a veracidade de tais postulados, presumo que na Lusitânia distante os férteis telejornais tenham ribombado essa pitoresca curiosidade de noutro lado qualquer que não no nosso umbigo o ano se passe noutro dia que não no nosso inevitável trinta e um de dezembro.

Sim, que no nosso umbiguinho, com ou sem cotão, o ano é de passar a trinta e um.

Mas há umbigos e umbigos. Há o umbigo cristão, que tem dois mil e tal anos, o umbigo judeu que tem cinco mil e muitos, o muçulmano com mil trezentos e picos e o chino com uns quantos. Ainda há o meu, que tem vinte e oito, mas para o caso não interessa muito. O que é certo é que o meu ano novo é a nove de julho e isso não sai no telejornal mas o chinês sai. E eles nem sequer têm dia certo para passar de ano.

Por aqui é uma patetice pegada. Não percebem nada de nada nem como se vê o fogo em condições. O fogo não é como o São João. O povo não se junta em manada compacta em margens de rio algum, nariz empinado no ar e bocas semiabertas a imporem o hálito marítimo enquanto gritam ao puto para estar quieto e não chatear muito, que quero ber o fuogo carago! Nem batem as palmas de cada vez que a ponte se alumeia tuoda.

Aqui é cada um por si. Cada pessoa só pode comprar até trinta quilos de fogo para lançar, o que realmente é pouco. Acho que cada pessoa devia poder comprar quanto quisesse, isso de limitar a uns míseros trinta quilos de fogo é mesmo atitude de governo de ditadura.
Depois de rebentarem o ordenado de um mês nuns fulminantezinhos, vão para o meio da rua e continuam a rebentar. E o tuga que baixe a cabeça se não quiser apanhar com umas faúlhas valentes no manjerico. Então o resultado é este:

hoje foi terça-feira e há uma semana que esta desgraçada cidade parece que está a levar com um valente bombardeamento, de manhã à noite, porque o fogo não pára. Com o óbvio pico na noite passada de sábado para domingo, ok. Mas então funciona assim, há um manuel que se lembra que ainda tem uns morteiritos para rebentar e pronto, põe-se ali no passeio e cá vai disto. Do género, olha não tenho nada que fazer, vou ali mandar uns morteiros e venho já. Uns selvagens.

Na noite de sábado era fogo de artifício por toda a cidade, para onde quer que se olhasse no horizonte, havia fogo de artifício. E eu estava a ver de um vigésimo segundo andar, portanto, via longe. Só mesmo aqui. Cores de todos os feitios, altos, baixos, aqui e ali.

Ao menos Portugal é civilizado. O povo junta-se todo, cola-se todo, pisa-se todo, grita uns com os outros, grita com o marido, grita com a criança, grita com a mulher, com o Rio, com o Menezes, com o padre, com o vizinho e com o outro, depois o fogo vem, grita mais um bocado, espera pelos três últimos morteiros secos, que têm de ser três senão não é fogo de jeito, e depois regressa a casa, a pensar no quanto a última sardinha caiu mal, a pensar no carneiro que se vai comer ao almoço amanhã e a não pensar mais no fogo, que foi sempre bom, mas não tão bom como o daquele ano que esse sim é que foi mesmo uma categoria.

Estes indígenas passam um ano inteiro a pensar no fogo e uma semana a vivê-lo. Uns brutos.

O Vento e o Tempo

2007-02-19T18:58:00.000Z

Todas as manhãs levanto-me e pego na minha bicicleta azul de céu e levo de companhia os sons que me isolam do som cimento e cinzento e me sopram aos ouvidos Luna Luna para que não pare nunca e vôo pelas ruas da cidade cimento e cinzento caíndo-me lágrimas de vento gélido a caminho de mais um só segundo menos de aquecer as mãos no teu cabelo quente de seda e por um momento de nada torno-me senhor do mundo cimento e cinzento morrendo as minhas lágrimas gélidas na tua face quente de seda enquanto dormes serena longe comigo do outro lado do espelho e dos sons onde o céu é mesmo azul e onde há mesmo céu.

Mandarim em Movimento

2007-02-18T11:44:00.000Z

Não sei bem o que dizer sobre isto. Eu pelo menos choro a rir de cada vez que vejo. A senhora era um personagem, mas muito simpática e empenhada.

Vejam de cima para baixo.

O Jet e o Lag

2007-02-17T19:25:00.000Z

Há estudos que comprovam que o jetlag produz efeitos retardados em algumas pessoas, por vezes, com semanas entre a viagem e os aparecimento da referida sintomatologia. Há relatos de pessoas que passam três dias a dormir, outras passam-nos acordadas. Ainda há as que sofrem de alucinações ou até mesmo de surtos psicóticos.

Hoje não sei bem o que me deu a mim, mas alguma coisa foi de certeza.

J Hermano Mendes Saraiva in Verano Azul de Pekin

2007-02-16T17:36:00.000Z

De salientar o tom Hermano-Attenborough. Esforcei-me, a pedido de nenhuma família mas de alguns amigos.

Metro

2007-02-16T17:27:00.000Z

Young Men's Christian Association

2007-02-14T13:08:00.000Z

Apesar de estar tão longe de casa, há coisas que não mudam. E há algumas que são genuínas fatalidades. O crescimento capilar é uma delas. Dispensava bem a fatalidade de cortar o cabelo todos os meses. Porém, se não quiser tornar aos meus saudosos e rebeldes vinte anos, terei de me submeter à ditadura da tesoura.

Já estava a contar com isto.

Cortar o cabelo na China.

Digno representante da nação valente e imortal, entrei no primeiro por que passei. Há muitos cabeleireiros. Barbeiros não vi. O que me deixou com alguma nostalgia do salão do Senhor Mesquita, que já não corta cabelos, mas que deixou a herança do ofício aos seus filhos. Que até cortam o cabelo razoavelmente, entre comentários às saias que passam, actualizações permanentes sobre a vida dos vizinhos e aguerridas discussões às costas do futebol.

Entrei. O salão era grande, talvez pouco maior que a sala da nossa casinha. Tirando a coluna do meio, talvez. É a referência que me surge, pronto.

Mas toda e qualquer semelhança com o que quer que seja que eu considere ou considerasse familiar terminou por aí. Não. O ar efeminado dos cavalheiros que lá trabalham era-me familiar. E por isso ali, naquele contexto, sabendo-me rodeado de jovens alegres, senti-me tranquilo. Normalidade.

E então perguntaram aquilo que perguntam a qualquer pessoa que entra num cabeleireiro chinês: queres o top hairdresser ou o assim-assim? Aqui há sempre um cabeleireiro chefe, que normalmente dá o nome ao salão e que cobra o dobro dos outros. Ora um corte de homem é um corte simples. Se for realmente de homem. Português. Não de alegre jovem chinês. Cortar um dedo de cabelo não pode ser muito complicado. E entre pagar quatro e oito euros, disse logo forty yuans, convicto de que nada poderia correr mal.

Ofereceram-me café - que aqui vem sempre com leite se não se pedir expressamente expresso ou no milk. Please wait some moments. Ok, eu waito. Eram seis e vinte, tinha tempo.

Lavaram-me o cabelo e gostei. É sempre bom ter umas mãos carinhosas a mexer-nos no cabelo, seco ou molhado.

E então lá veio um senhor que só me fazia lembrar o motoqueiro dos Village People. Não era bem o motoqueiro, era o do bigode e dos cabedais. Um pouco barrigudito, mas nada de mais. Fiquei ainda mais descansado, nada poderia correr mal.

O jeito era de mestre. Com a mesma desenvoltura com que Glen Hughes dançava ao som de YMCA, esta encarnação do falecido artista cortava e tirava, pedindo ao rapazito que estava lá de aprendiz de alegre uma tesoura aqui, uma maquineta ali.

O resultado foi um manjerico bebé, algo que vemos por meados de Maio nos hortos, ainda a crescerem as desgraçadas plantas que servirão de traste a milhares e milhares de famílias tugas ciosas das tradições e dos santos soalheiros da broa e da sardinha.

Pouco comovido com a lusa recordação, expliquei ao jovem casapiano, único que pelos vistos lia as letras das músicas da banda ali favorita e assim aprendia o inglês da China, ó dialecto, que pretendia que dos lados do crânio as pilosidades fossem um pouco menos crescidas que no cimo do dito.

O que ele disse ao seu Ritto nunca saberei.

De Alguma Hospitalidade Chinesa

2007-02-12T11:46:00.000Z

Às vezes é preciso ter sorte. E nós tivemos sorte. Esta é a Yang, a nossa agente imobiliária. Aqui apenas um gesto de reconhecimento por alguém que, gratuitamente, nos ajudou a encontrar casa, a responder a um senhorio meio trapaceiro, a pôr internet em casa, a comprar telemóveis e respectivos cartões, a encontrar várias escolas de mandarim, a encontrar igreja onde ir à missa - mesmo que, por ignorância, evangélica e por isso inútil, a saber o melhor local para comprar bicicletas, a contratar empregada de limpeza a um euro à hora e muitas outras coisas extremamente úteis que, sem a sua ajuda, não conseguiríamos ou conseguiríamos mal.

A nossa amiga Yang.

Os Sins, os Nãos e a Inutilidade de Tudo Isso

2007-02-12T10:10:00.000Z

Dizer que sim ou dizer que não é bom porque é uma ocupação mental que vai esbatendo da nossa memória o que realmente importa. Um pouco como o desempregado alcoólico diabético endividado que quando vai ao futebol deixa de ser desempregado alcoólico diabético endividado e passa a ser alguém. Por alguns minutos. Um pobre diabo mas que ali, ao pé dos outros desempregados alcoólicos diabéticos endividados ou não, é um igual aos outros.
É bom para nos fazer esquecer, durante algum tempo, que as PESSOAS querem trabalho, trabalho seguro, bem pago e que lhes permita sentirem-se úteis e com um papel na sociedade; que as PESSOAS querem saúde, com uma boa rede pública de serviços e que não dependa do recheio da carteira; que as PESSOAS querem educação, de qualidade e que lhes permita esperar fundadamente num futuro melhor; que as PESSOAS querem confiar que os outros pagam impostos na razão directa daquilo que auferem e não em razão do maior ou menor poder de fugir ao fisco; que as PESSOAS querem acreditar que se tiverem de resolver um problema em tribunal, terão uma solução justa e rápida; que as PESSOAS querem estar tranquilas em casa quando os seus filhos regressam da escola, porque a polícia tem força e poder efectivos de manter a ordem e a segurança nas ruas; que as PESSOAS querem acreditar que as suas pretensões e os seus pedidos não serão ultrapassados por aqueles que subornarem mais os agentes decisórios do Estado.

Portugal é feito destas PESSOAS. Que de vez em quando, são vítimas das tentativas de encobrimento da profunda e epidémica incompetência dos políticos, que confrontados com a sua própria inépcia, tendem a montar uns circos aqui e ali, para distrair as PESSOAS daquilo que as aflige, de modo a manterem os seus próprios privilégios durante o maior espaço de tempo. E é ver a procissão de palhaços, focas, malabaristas e trapezistas, seguidos de tantos e tantos desempregados alcoólicos diabéticos endividados, pobres diabos, que embarcam nessa loucura colectiva de inventar problemas só para esquecerem os que realmente importam. Palhaços vermelhos, malabaristas rosa, trapezistas laranja, focas azuis, todos juntos de mãos dadas, esquecendo diferenças e supostas bandeiras políticas cheias de moral e de defesa dos coitadinhos, numa completa psicose colectiva, pró menino e prá menina, algodão doce e farturas a fartar.

Porém, o que aconteceu ontem mostra que, desta vez, a procissão foi curta e que antes de deixar o adro já tinha terminado. Se não é o sol, é a chuva. As PESSOAS mostraram a todos que a legalização do aborto significa tanto para aquilo que realmente lhes importa, para aquilo que lhes tira o sono à noite, para aquilo que as preocupa durante o dia, para aquilo que as faz estar mal-dispostas, tristes e deprimidas, que, simplesmente, não foram votar. Uma lição.

Ficam os saltimbancos boquiabertos e balbuciantes, por um pequeno segundo, quando as luzes se apagam e percebem que não tinham público que lhes batesse palmas. E logo após, na mesma lógica neurótica, rebentam em gritos ganhámos e em lágrimas perdemos, como se isso importasse a quem quer que seja, disfarçando a mais crua realidade.

Uma tremenda e enorme charada. Independentemente de ter ganho o sim ou o não. Porque a vida de cada um vai continuar na mesma. O desemprego e o emprego precário; a falta de médicos no interior, a falta de hospitais devidamente equipados, as abútreas filas de espera para consultas e cirurgias e o lento mas imparável aumento do custo desses serviços; o aumento das propinas e do custo dos livros e a constante perda de qualidade dos serviços de educação; a fuga ao fisco dos poderosos e intocáveis; a justiça injusta e lenta; o medo de andar na rua; a corrupção. A vida de cada um vai continuar na mesma. Até mesmo as não-vidas das futuras PESSOAS que continuarão a ser chacinadas nos ventres maternos, seja em clínicas privadas ou em vãos de escada. Tudo na mesma.

Gostaria muito de ter podido votar contra a chacina. Mas nunca tive ilusões acerca do circo, da palhaçada e da inutilidade de tudo isto.

À Mesa com Mao

2007-02-11T15:09:00.000Z

Hoje fui jantar a um local já nos arredores de Pequim. Um restaurante temático, subordinado ao tema da Revolução Cultural e à figura de Mao Tse-Tung. No final, há sobremesa. O vídeo é clandestino, devido à constante proibição de filmar praticamente em todo o lado, donde a pouca qualidade do mesmo.

Se se experimentar carregar nas fotos, elas surgirão maiores. Recomendo que se dê uma vista de olhos especialmente na que está o palco onde viria mais tarde a decorrer o espectáculo registado no vídeo.
Interessante a China de hoje, que usa o Grande Timoneiro como chamariz de um restaurante, exposto e tratado como uma mera curiosidade histórica. Tão histórica, que agora, em vez da Guarda Vermelha, restam-lhe apenas de guarda-costas a Microsoft e a Lenovo - uma popular marca chinesa de hardware (ver foto).

O comunismo provando a verdade histórica, objectiva e dialéctica da sua consistência e sobretudo, da sua coerência... mais uma vez.

A Noite - Errata

2007-02-11T03:58:00.000Z

A Noite ou Como Passar da China à Europa em Três Segundos Passando por África e pela Casa Pia – nota de rodapé

2007-02-09T08:49:00.000Z

A verdade é que foram duas noites, sexta e sábado. Na primeira, fomos à descoberta. Ouvimos dizer que a zona de Sanlitun Lu, que é também a das embaixadas, tinha vários bares, alguns razoáveis. Lá fomos rua fora, um frio miserável, a pé, todavia já cansados de pagar um euro, no máximo um euro e meio, a dividir por três ou quatro, sempre que precisamos de usar o táxi.
À parte as inúmeras abordagens de que eu e os outros valorosos representantes da virilidade lusa sofremos por parte de belas jovens de vinte anos, “ladies bar?”, “want chinese lady?”, “body massage?” e por aí dentro, é de referir um certo dejà vú quando se põe pé na Sanlitun, num fim de semana à noite.

A versão pequinesa de Albufeira não é muito original. Também há vendedores ambulantes de comida, mas não há rulotes, só há carrinhos puxados por bicicleta; não há castanha assada, mas há batata doce, assada sobre brasas, ali mesmo, na rua. Por vezes encontram-se grupos de homens, encostados a uma parede, em plena calçada, a assar em brasas também feitas ali mesmo em pequenos recipientes de metal umas espetadinhas pequeninas de indecifrável carne, enquanto jogam cartas, fumam uns cigarros, destes daqui que custam um euro o maço mas que devem matar duas vezes mais depressa que os nossos, bebem uma zurrapa qualquer e riem.
Cada bar e cada discoteca têm dois ou três porteiros/angariadores de clientes, que quase nos impedem de continuar, atirando a palavra inglesa que aparentemente todos os chineses conhecem bem: cheap, cheap!, enquanto saltam de um lado para o outro tentando atrair a nossa atenção. Há vendedores de tabaco e muitos pedintes maltrapilhos. Alguns, crianças muito pequenas. A animação fica completa com os remates de luz e cor estridentes que cada casa expele portas e janelas fora.

Entrar num bar puramente chinês é uma experiência nova. Não que seja justo tomar o todo pela parte, mas a amostra foi ilustrativa. Há sempre meninas a cantar, normalmente duas, às vezes karaoke, às vezes não. E normalmente há sempre um organista mal amanhado, com ar de tipo que foi apanhado à pressa no meio da rua pra ir tocar umas cantiguitas. As músicas são daquelas à Vítor Espadinha, muito românticas, cantadas com muita expressividade facial, como se em vez de cantar o amor se estivesse a carpir o luto. O que talvez sobressaia mais são as cores e a decoração. Suponho que o Quentin Tarantino tenha vindo à China uma ou duas vezes, porque, apesar do enredo do Kill Bill ter ligações ao Japão, aqui, as semelhanças com a coincidência são mesmo realidade. Os círculos com as cores do arco-íris no cenário do palco, conjugados com os finíssimos lasers que dançam freneticamente não ao ritmo de sim eu sei que tudo são recordações e que mudam de cor de sílaba a sílaba, deixam-nos a esfregar os olhos, averiguando se a Amália é Rodrigues ou se é Thurman.
Enquanto uma canta, a outra espera ao lado, em silêncio. Simula um bambolear forçado, mas sem esconder a cara de frete e de desdém. E depois trocam. Em tudo.

Como tudo aquilo farta rapidamente, saímos não mais devagar. Sem conhecermos, vagueámos e demos por nós num beco, apinhado de pessoas, caracterizadas pelos mesmos dois traços: ocidentais e miúdos. Fomos parar ao bar da moda para todo o filho de diplomata e afins, o Shooters. Fez-me lembrar os bares manhosos da Ribeira. Pequeno, a abarrotar de gente, com bebidas baratas baptizadas com os nomes mais estranhos. Música da moda para abanar o rabo, da nossa moda, de há um ou dois anos. Pedimos um shot, pedimos uma TsingTao, que já agora é uma cerveja muito interessante. E pusemo-nos a observar.

Só aí percebi que não era um sonho, que não tinha regressado ao meu Tugalzinho pequenino da minha gente pequenina, do bacalhau e do Figo, do fado e do carago de que tenho tantas saudades e que ainda estava no outro lado do mundo. Porque aqui, as coisas são mesmo diferentes, seja em grandes pormenores ou em pequenos. E vi miúdos de catorze, quinze, dezassete anos no máximo, pretos, brancos, amarelos, escurinhos e assim-assim a dançarem todos juntos, parecendo um cardume, para onde um virava viravam todos, esforçando-se por terem em contacto uns com os outros a maior área corporal que fosse possível sem cair. A promiscuidade era viscosa. Fixei um rapazinho alto e magro com ar de árabe, que dançava com uma mocita que não podia ser mais nórdica. As mãos dele estavam coladas ao traseiro da miúda, ostensivamente abertas, enquanto passeava o nariz (só vi o nariz, mas até pode ter sido mais) pela cara, pelo pescoço, pelos ombros dela. Volta e meia davam um beijo, mais lambido que apaixonado. Às páginas tantas, cansa-se, larga-a e agarra outra, repetindo a façanha com a mesma aplicação. A questão é que era assim por todo o lado. Devia tratar-se de um grave caso colectivo de carências afectivas. É que não interessava se era gordo/a ou magro/a, bonito/a ou feio/a, alto/a ou baixo/a, rapaz ou rapariga, porque havia disso tudo. O que interessava era estar agarrado a outra pessoa, encostar o corpo todo a alguém e ter alguém atrás encostado a si. Impressionante.

Já meio enojado com tanta secreção e borbulhame metido a adulto, virei-me de costas e aportei ao balcão, onde esperava ver caras mais saudáveis. Mas não. O que vi pôs-me tão fora de mim que me apeteceu voltar ao mar de saliva e de suor lactífero... Um cavalheiro, talvez dos seus cinquenta anos, copo numa mão, a outra no bolso, virado para os putos, a medi-los de cima a baixo, com ar de carneiro mal morto. A babar-se todo, basicamente. Confundido, pois por momentos parecia que afinal tinha mesmo voltado a Portugal, tentei esquecer aquilo tudo, conseguir respirar à tona de tanta nhanha junta e, assim, procurei refúgio em mais uma TsingTao. Bebesse eu mais duas ou três e talvez tivesse enfiado um daqueles bancos altos na cabeça daquele bicho nojento, que não parava de olhar e, por vezes, cúmulo do asco, de fechar os olhos e respirar fundo como que a dizer a si próprio tem calma, tem calma... Depois o António decidiu meter conversa com o miserável, tipo deixa-me dar tanga ao pedófilo. E lá deu, tirando fotografias com o espécimen, abraçado, a rirem-se, um do outro e o outro não sei de quê, talvez de si mesmo e da sua desgraçada sina.

Na noite seguinte, fomos a uma festa promovida pela Embaixada de Angola numa discoteca chique da cidade. Bar aberto. Vimos Bonga projectado num ecrã e umas senhoras brancas e loiras dos seus cinquenta anos, vestidas de branco, com saias curtas e bem travadas a mostrarem que não há magreza que resista ao encanto da meia idade, dançando energicamente kizomba com os seus amigos africanos. Quando chegou a parte da tarrachinha, achámos que era melhor voltar ao frio da noite. O que fizemos. Não sem antes sorrir forçadamente para um senhor de idade muito atencioso para com as nossas colegas, que dançou à frente delas durante alguns minutos, qual pavão no cio. Mas não era pavão. É Embaixador.

Coordenadas da Base

2007-02-06T15:07:00.000Z

Tower B , Room No. 1203

Yuan Yang Xin Gan Xian

San Yuan Dong Qiao

Xia Guang Li 66 Hao

Chaoyang District

Beijing 100027
P. R. China

________

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&amp;ie=UTF8&t=h&om=1&z=16&ll=39.957139,116.454885&spn=0.006892,0.014462

________

39º57'21.95"N 116º27'14.34E

Fim de Tarde

2007-02-05T16:39:00.000Z

A Armada Portuguesa e a Banheira Dezoito.

2007-02-05T03:46:00.000Z

Nunca me passou pela cabeça que, feitos tantos quilómetros, acabasse por ter como ponto de referência uma avenida que, na sua pronúncia correcta, tem muito que ver com o meu Portinho querido do coração. Donsanhuan diz-se com a pronúncia castelhana, o que faz lembrar algo como Dom São João. Bonito, não é?

Ora, isto para dizer que finalmente estamos instalados, todos na Torre B do Ocean Express Compound, na primeira à direita depois do cruzamento da Dongsanhuan com a Dongzhimenwai Xijie, para quem vai de Sul para Norte. Olhando para o mapa de Pequim, fica em cima, do lado direito, logo a seguir ao Hilton e logo antes do China International Exhibition Centre. Trata-se de um conjunto de cinco torres, estilo condomínio fechado mas sem estar limitado por muros ou grades. Mas com porteiros simpáticos que havemos de pôr a dizer-nos Olá em vez de Ni Háo.
Todos, os oito. Três no décimo segundo três, duas no décimo sétimo sete e outros três no vigésimo segundo nove. Os Nunos e o David, a Susana e a Marta, a Cláudia, a Alexandra e o António. Todos entre os vinte e três e os vinte e oito, todos nómadas forçados neste vestíbulo peçonhento do meu suspirado Gobi. Tudo bons rapazes e boas raparigas. Guimarães, Barcelos, Porto, Viseu, Lisboa, Castro Verde e Vila Nova de Milfontes. Direito, Gestão, Turismo, Jornalismo, Ambiente, Relações Internacionais, Marketing. Eclético q.b. .

O nosso apartamento é um T3, com cento e sessenta metros quadrados. Fiquei com um dos dois quartos mais pequenos. Os apartamentos chineses não diferem muito dos nossos. Porém, todos têm ar condicionado e no WC da suite uma banheira e um poliban. Nenhum tem forno porque na China não se assa nada.

O senhorio está a demorar a colocar a mobília, coisa que faz parte do contrato que celebrámos e devido à qual não pudemos escolher nada. Temos as camas, as mesinhas de cabeceira, roupeiros ridiculamente pequenos, uma mesa e quatro cadeiras. Isto aliás tem sido um pagode. O senhorio entra na casa quando quer e bem lhe apetece para colocar mais uma coisita hoje, mais uma coisita amanhã. A última foram as cortinas do quarto do David, com ele lá dentro a dormir. Sim, nove da manhã de domingo e o David acorda com um ruído. Abre os olhos, vê duas pessoas no quarto que não deviam estar ali, a porem cortinas. Porém, o David é o David. Virou-se para o lado e continuou a dormir, tranquilamente. Só mesmo um alentejano. Se fosse comigo acho que tinha atirado com a mesinha de cabeceira a um deles.

Nós já vamos encolhendo os ombros. O ambiente não é montypythiano, mas parece-me que no fundo no fundo, estamos a esforçar-nos para isso, numa lógica distorcida de procura de sanidade. Enquanto não passearem cavalos brancos na sala, o chão não for aos quadrados e as cortinas não aparecerem de veludo vermelho, tudo bem. Mas já vamos tendo uma banheira que está encostada a uma parede... de vidro, do chão ao tecto, bem frente a outra torre. Obrigámos o senhorio a colocar uma cortina. Sem mais comentários.
O meu colchão faz lembrar um outro que a mãe da minha mãe tinha em casa dela e que era feito de palha. É extremamente duro, mas tenho dormido bem. Esta noite deixei o humidificador ligado para ver se acordava com a garganta menos áspera. Disse bem, humidificador. É que o deserto está a menos de cem quilómetros da nossa casa e a humidade nunca passa dos quinze, vinte por cento... Mas nada feito. Talvez tenha de deixar mais tempo o raio da maquineta a bufar.
Dizem que hoje vamos ter a máquina de lavar roupa e a TV. A máquina por acaso preocupa-me, porque TV só a oficial chinesa. Que por acaso tem um canal em inglês, mas continua a ser a oficial chinesa. Outro dia vi uma reportagem de que Orwell gostaria, referindo a visita do Presidente chinês ao Sudão e exaltando o aprofundamento das relações da China com aquele país, em que o Darfur não foi referido nem a título de destino turístico. E hoje vou ao Banco da China carregar os cartões da electricidade e do gás, que depois são introduzidos em ranhuras existentes nos respectivos contadores. Interessante, não é?

Todas as noites espero que seja mesmo realmente tarde para me deitar, de modo a estar tão cheio de sono que não seja possível estar demasiado tempo acordado, sobre o meu lado direito, de olhos abertos, tentando recordar na escuridão familiar da noite aquilo que a claridade turva do dia não me permite.

Static X

2007-02-05T03:44:00.001Z

Uma noite destas, ainda estávamos no Zhaolong, saímos da casa dos nossos colegas e dirigimo-nos para a rua, calmamente, em busca dos nossos beliches. Foi muito giro, dez ou doze homens aos berros, munidos de bastões, tipo taco de basebol curto, a correrem de um lado para o outro, perseguindo alguém entre as torres do complexo. Alguns vestiam uniforme de segurança privado. Era meia noite e não se via vivalma na rua. Passaram várias vezes por nós, que mantivemos o rumo, impassíveis, dando ar de ocidentais importantes, não fosse a coisa dar para o torto.
Mas mais piada teve logo a seguir, dois minutos depois, chamar um táxi, o homem estar distraído, só quase em cima de nós se aperceber disso, fazer uma travagem à Colin McRae, o tipo que vinha atrás dele fazer uma outra travagem ainda mais forte para não bater, sair disparado do carro, abrir a porta do taxista e só não o partir todo à pancada provavelmente porque o homem era já um velhinho indefeso. Ainda estivemos uns bons três minutos à espera que ele acabasse de invectivar o pobre velhote que nitidamente estava a perceber aquilo tanto como nós.

Pequim é uma cidade carregada de electricidade estática. Mas uma coisa nunca vista. Os choques vêm de todo o lado e constantemente, nos carros, em casa, a despir o próprio casaco e até num cumprimento de mão. É vulgar ver uma pequena faísca azul. Acho que naquela noite os níveis estavam anormalmente altos. E foi uma estreia, alguém nervoso no trânsito.

A Noite ou Como Passar da China à Europa em Três Segundos Passando por África e pela Casa Pia

2007-02-03T19:15:00.000Z

Mas voltarei a este assunto.

Mao, Sócrates e Eu

2007-02-02T08:27:00.000Z

Vi o José Sócrates por duas vezes.

Uma, quando fui à Assembleia da República para ter uma reunião com um grupo parlamentar qualquer. A outra, quando a descer a Rua de S. Bento à frente de uma qualquer manifestação, ele passou por nós a subir, possivelmente em direcção à casa cor de rosa no cimo da colina. Da primeira vez, foi num elevador, no tempo do Durão. Eu subia e ele entrou a meio da ascensão. Subimos dois andares ou três só os dois e os botões naquele silêncio constrangido do costume. Saiu antes de mim, não sem lançar um crítico “boa tarde”, pelos vistos incomodado pela falta de educação portuense. Como se eu cumprimentasse quem não conheço. Talvez ele, que é de Bragança, tenha sido criado a dizer bom dia e boa tarde na rua sempre que alguém passa por ele. Mas vendo bem não é isso. Não pode ser. Quando passou por nós na manif não deu boa tarde a ninguém. Devia ter-me acercado dele e buzinar-lhe com o megafone “BOA TARDE!”...

Anteontem vi-o outra vez.

Tivemos de nos levantar muito cedo. Os chineses não admitem atrasos e a cerimónia estava marcada para as nove e meia. Da pousada ao CCPTI, ou seja, ao Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China, ainda são uns dez quilómetros, o que significa uns quarenta minutos de táxi às oito e meia da manhã.
Era o nosso último despertar no Zhaolong e, por isso, estávamos felizes.
Surpreendido, verifiquei que a direcção tomada pelo taxista anunciava que poderíamos passar por Tiananmen, local que ainda residia apenas nas minhas vagas lembranças de algumas reportagens clandestinas nos idos de oitenta e nove. Estava desterrado há oito dias e ainda não tinha visto o que justifica vir a esta terra.
E assim foi. O percurso é monótono, descer a Dongsanhuan, virar à direita uns quilómetros depois e seguir mais alguns. Durante todo este caminho, o esplendor da nova China. Arranha-céus futuristas, larguíssimas avenidas novas. Até que passamos por Tiananmen e pela Cidade Proibida. Praça à esquerda, Cidade à direita. Claro, uma praça é uma praça. Faz lembrar Fátima, de tão ampla e aberta. A ventania é pré-ciclónica, o frio entra violento em cada poro da pele, mal se conseguindo manter os olhos abertos. Não é possível estar sem luvas. As mãos, mesmo que estejam quentes, gelam em trinta segundos. É assim em todo o lado, mas como Tiananmen fica num ponto um pouco mais alto que o resto da planíssima cidade, sente-se ainda mais. Nas arestas do quadrado, a Cidade, um edifício do Estado, imponente, com uma gigantesca estrela vermelha pendurada em ângulo recto do vértice superior da cornija e ornamentada por baixo com uma palma de louros verdes. Lá ao fundo, do outro lado do Tejo, outro edifício semelhante a este, onde consigo vislumbrar outra estrela entre as sete bandeiras da China de cinco por três metros que, alinhadas milimetricamente, dançam furiosamente no centro da praça. Uma constelação interessante, mas cuja pretensão a um lugar no zodíaco político do mundo me parece seguramente pouco meritória.

“A Cidade Proíbida ocupa uma área de 72 hectares em pleno centro de Pequim (um rectângulo com 760 metros, de Este para Oeste e 960 metros, de Norte para Sul), rodeados por um muro com 10 metros de altura e um fosso de 52 metros de largura, numa extensão de 3800 metros. Dispõe de quatro torres de vigia em cada canto e de quatro portas de entrada, igualmente, dotadas de torres: a Porta do Meridiano (a Sul, no eixo central da cidade), a Porta da Vontade Divina (a Norte) e as portas Floridas de Este e de Oeste. Os antigos imperadores acreditavam viver no centro do Universo e que a linha do meridiano passava pelo meio da Cidade Proíbida. Ao longo de praticamente cinco séculos (491 anos), viveram na Cidade Proíbida um total de 24 imperadores - 14 da Dinastia Ming e 10 da Dinastia Qing -, com as suas cortes de eunucos, esposas e concubinas.” (in http://janelanaweb.com/viagens/pequim.html)

É tudo verdade. A única coisa que o esforçado autor desta descrição se esqueceu foi de mencionar o retrato tremendo de Mao Tse-Tung que pontifica por cima da porta principal do complexo, acolhendo no terno regaço do seu olhar paternal todos aqueles que pisam Tiananmen. E reparei que ele também olhou para mim. Procurando ser gentil, esforcei-me por me sentir mimado e protegido. Porém não. Sempre tive issues com as figuras paternais que foram surgindo na minha vida. Mao, querido, tentou, mas também falhou. Procurei fintá-lo, movendo rapidamente a cabeça para um lado e para o outro, para ver da sua rapidez. Mais uma vez. Mas esta Mona Lisa é tão boa como a de Avintes e nada houve a fazer.
Satisfeito por ter juntado mais um cromo à minha colecção de pessoas importantes já vistas, segui caminho para o dito CCPIT.
Quando entrei na ampla sala de congressos, a confusão era muita. Toda a gente de pé, conversando aos pares e aos trios, excepto alguns chineses que, por sono ou falta de companhia, já se tinham sentado, apoiando os cotovelos nas longas mesas dispostas em filas horizontais, frente ao palco onde já dominava pronta a mesa dos outros importantes.

Olhei melhor e comecei a conhecer caras e a surpreender-me com quase todas. Pois uma coisa é ver na televisão ou em fotos de jornal; outra é ao vivo. António Mota da Mota-Engil, Henrique Granadeiro da PT, Melo Ribeiro da Siemens, Mira Amaral do BPI, António Amorim da Corticeira, enfim. Senti-me bem. E sentei-me melhor, pois não tinha companhia. Ladeado por um chinês e por uma chinesa, uma vez que estava ali a representar uma firma chinesa. O acontecimento de terem um ocidental sentado ali perturbou muito os meus companheiros de circunstância. Começaram cada um a cochichar com os que estavam a seu lado, até que o chinês ganhou coragem e, solene, enfiou-me um cartão de visita debaixo dos olhos. Agradeci e como na altura ainda não tinha cartões, só me restou oferecer-lhe uma brochura da empresa, em cujo verso havia diligentemente escrito à mão o meu próprio nome e o meu contacto. Sempre entregando e recebendo com as duas mãos. E sempre colocando os cartões recebidos em cima da mesa, bem à vista, não no bolso.
O pobre homem, talvez nos seus quarenta anos, apresentou-se e desatou a falar da função que desempenhava. Ora, o inglês aqui não é inglês. Certamente deve ser alguma coisa, mas inglês não é. Li o cartão e percebi que era o director de uma agência estatal para a promoção económica de uma província no sul da China. O esboço de conversa prosseguiu, até que começou o espectáculo.

Tal como no circo, também havia um anunciante. E então lá chegaram. Os palhaços, as focas, os trapezistas e os malabaristas.

O melhor de tudo foi sem dúvida a fantástica prestação da tradutora portuguesa, uma professora auxiliar do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, especialista em cultura chinesa. Sim, foi formidável. Porque o resto, desde o inimputável ministro da Economia a dizer que Portugal é bom para investir porque os salários que se pagam lá são baixos, até ao chefe da banda a demorar talvez vinte segundos para fazer uma linha recta de cinco metros, desde a cadeira até ao palanque, sempre com aquele insuportável ar afectado de clister perpétuo, foi uma cena de bradar aos céus e de invocar D. Afonso Henriques.

Depois da intervenção do vosso Primeiro-Ministro, seguiu-se um momento de assinatura de protocolos entre empresas. Não era ainda altura para sair da mesa, mas há ocasiões em que um homem ou é um homem ou é um rato. E continuar sentado depois do chinês me dizer, bem claro e caído do céu, you are very handsome, meus amigos, um homem é um homem. Julguei ouvir mal, julguei que era da figadeira que me tinha dado depois de ver e ouvir o do elevador. Perguntei, ora diz lá outra vez? You are very handsome! A minha expressão deve ter sido tão simpática que o desafortunado cavalheiro ainda confirmou a frase com o outro que o tinha acompanhado e que, reparava agora eu, não devia ter mais que quinze anos. Tudo aquilo começou a parecer-me estranho demais e, antes que fosse tarde, levantei-me e escapei.
Soube mais tarde que a expressão é comum e constitui apenas uma mera cortesia, desprovida de qualquer conotação dissimulada. Devia ter adivinhado. Aqui, para dizer “então, tudo bem?” diz-se “então, trouxeste comida?”. E depois riem-se. Tal e qual.

NCO

2007-02-01T07:50:00.000Z

A par de outros cento e noventa jovens licenciados portugueses, fui colocado num país e numa organização sem ter possibilidade de manifestar preferência. Em bom rigor, eu pedi ao ICEP para ser colocado na Europa, para estar mais perto de casa. Eles ainda assentiram “oficiosamente”, mostrando grande sensibilidade para o facto de ser casado há três meses.

Bom, o resultado dessa sensibilidade é o que se vê. E a verdade é que Portugal continua a ser Portugal, até onde achamos que determinadas características do nosso povo não deveriam sobressair. Se eu tivesse chorado baba e ranho como alguns colegas que, simplesmente, não gostaram do país e/ou da empresa em que foram colocados, sem qualquer razão séria e excepcional, talvez me tivessem posto na Europa, pois àqueles mudaram o estágio. Mas não o fiz, primeiro porque assumo as coisas como elas são. Segundo, porque levei a sério aquela aparência toda institucional e de grande rectidão que os funcionários públicos do Instituto fazem pompa em apresentar. “Não há troca de estágios!” Sim senhor. Quem não chora não mama e no ICEP também é assim. Quem é sério é na realidade um grande parvo. Ponto.

O tom azedo expressa somente o que sinto, mas não traduz ainda resignação com a coisa.

Posto isto, fui colocado numa firma chinesa de advocacia chamada Capital Associates. Estranhei até ao dia em que pus pé na dita firma e fui esclarecido, mal e tarde, pelos responsáveis da firma, porque razão é que eles haviam de querer um advogado português.

Bom. Cheguei, nove da manhã em ponto. Sentam-me numa cadeirinha dentro de um gabinete e dizem-me para esperar pela chefe. A chefe pelos vistos entra uma hora depois dos outros. Dez.
Hi, my name is Amy (eles adoptam nomes americanos para facilitar)
Hello
So... Are you American?
No... I’m Portuguese!...
....
You know, Portuguese... Pu Tau Ya!
Oooh, Pu Tau Ya!! Ok, ok...
And for how long is you go to stay? Six months, right?
For nine months...
Oh, yeah, right...

Um bom começo, não há dúvida. Quando ouço os outros colegas falarem de almoços de recepção oficial que as suas empresas fazem em sua honra, encolho os ombros. Tive direito a um ten yuan almoço, num tabuleirinho e trazido até ao meu gabinete. Bem bom. Para quem já andou quase a mandar-se da janela abaixo por causa deste disparate pegado que foi eu ter vindo para aqui, isto foi um tónico. Aquilo que justificou abandonar a minha alma metade, deixar tudo e todos, para arriscar uma vida melhor para mim e para os meus, não sabe de onde eu venho nem por quanto tempo fico. Muito bom. Só me motivou, em abono da verdade. Pois que serei eu que construirei a(s) oportunidade(s). Não é agora, agora que o pior já está feito, que vou baixar os braços.

Afinal, a Capital Associates não mais é que o braço jurídico da NCO, que se complementa com o braço contabilístico da NCO-A(ccounting). Mas trabalho para a NCO Consulting, consultora que essencialmente apoia empresas estrangeiras que queiram implantar-se na China, seja de que forma for (excepto exportações). Trata apenas das questões de cariz burocrático, ao nível da emissão de licenças e autorizações para o início e manutenção do exercício da actividade. “Apenas”, não. Na China, tudo o que é administrativo e da coutada burocrática pode ser muito demorado. Pelos vistos, estes tipos têm uma qualquer ligação privilegiada com alguns sectores da Administração Chinesa e é nisso que baseiam a sua actividade.

Então, aqui estou eu na China, a rever e corrigir textos traduzidos do mandarim para o inglês macarrónico deles e a representar a firma junto de estrangeiros. Não estou totalmente insatisfeito com as tarefas em si, até porque espero em breve começar a ter contacto com a legislação chinesa propriamente dita. O problema é que não me dão praticamente nada para fazer. Ou então quando me dão, é um textito de duas ou três páginas para cuja correcção me dão o resto do dia, quando eu despacho aquilo em meia hora...
Mas não tem sido sempre assim. Esta semana até foi animada. Já tenho cartões, o que por aqui tem uma importância fundamental. Aqui, quem não tem cartão não só não entra, como simplesmente não é.

Carrefour

2007-02-01T06:30:00.000Z

Confrontados com a necessidade básica de comer e um pouco cansados de grelhados em directo na mesa do restaurante com desastrosas consequências para o odor dos vestuários e enjoados de sabores muito ou muitíssimo desconhecidos, decidimos que a palavra Carrefour só podia trazer algo de bom. E assim é. Pequim tem um, com a configuração física que conhecemos. Porém, também aqui se prova um pouco da China diferente, tão diferente como só outra civilização podia representar.
Há verdades absolutas. E uma delas é a verdade do hipermercado. Um hipermercado é um hipermercado é um hipermercado. Nem mais nem menos. Muitas coisas à venda, expostas em prateleiras, à disposição do cliente, que as tira a seu bel-prazer e que as paga no fim. Uma musiquinha de elevador, baixa, interrompida por discretos avisos fanhosos de uma menina do estabelecimento metida a locutora de anúncios de tv. Confusão ao fim de semana, com criancinhas histéricas a correr de um lado para o outro e famílias vastas a ocupar metades de corredores. Esta é uma verdade absoluta, daquelas que nos conforta, pois sabemos que será sempre assim. Contudo, existe uma outra verdade absoluta, que é a verdade do hipermercado chinês. Inclui carrinhos, cestos, famílias vastas e inúmeros artigos à venda, mas também inclui tudo aquilo que nós temos nas feiras tradicionais das terrinhas dos nossos pais. Há concorrência dentro do hipermercado, onde uma banca de laranjas pode ser mais ou menos bem sucedida consoante a qualidade e o volume sonoro do pregão que o respectivo vendedor emprega. Por vezes, há dois vendedores do mesmo produto separados por meio metro, cada um a berrar a plenos pulmões, dizendo, certamente, que a sua truta é melhor que a do vizinho. E o resultado é fantástico, pois comprar um quilo de camarão médio/grande por três euros não é algo de que todos possam gabar-se em Pu Tau Ya. Além deste frenesim, existe um leque variado de legumes exóticos, peixes estranhos, vivos e mortos, carnes disto e daquilo, já cozinhadas ou cruas, dezenas de qualidades de pão, enfim... Aqui, a expressão "self-service" adquire um novo sentido, quando nos apercebemos que se queremos carne, temos de levantar o vidro da montra e tirar nós próprios a carne que queremos levar. O talhante é o cliente. O empregado pesa a carne.

À saída desta feira moderna, contacto com outra realidade: a miséria. Há hordas de pedintes, quase todos senhoras idosas com um aspecto deplorável, mais sujas e mais maltrapilhas que os congéneres europeus mas que, na verdade, não pedem comida, porém exibem um recibo de compras, repetindo incessantemente uma ladaínha que naturalmente não compreendemos. Suspeito que elas peçam que lhes paguem uma conta daquelas, mas julgo que nunca saberei com certeza. Já vimos pessoas a remexerem em caixotes do lixo e meninos de sete, oito anos, sujos de meses, a pedir insistentemente, perseguindo os estrangeiros. Mas quanto a isto não vou alongar-me; não vale a pena descrever uma realidade que é universal e que aqui não é excepção.

Do Direito e da Vontade de Votar - Parêntesis

2007-01-31T07:29:00.001Z

Anteontem recebemos um email do ICEP informando que, no âmbito do referendo de onze de Fevereiro, não será possível aos estagiários votarem nos países onde estão colocados, pois de acordo com a lei, é necessário estarem recenseados junto dos respectivos consulados, algo que ninguém fez em tempo pois todos chegaram aos seus destinos há uma, duas semanas. Reza também essa missiva que todos quanto desejem deslocar-se a Portugal para exercerem o seu direito-dever de voto poderão fazê-lo, conquanto cumpram o horário de trabalho nos locais de estágio na sexta feira anterior e na segunda feira seguinte e que paguem a viagem. Muito bem. Sabendo que uma viagem de ida ou de volta de e para Pequim leva cerca de vinte horas, é por demais patético imaginar que todos os recém-luso-pequineses vão a correr até Portugal, mesmo a tempo de chegar, pôr o papelinho e voltar, rezando para que nenhum avião se atrase. E gastando cerca de setecentos e cinquenta euros no passeio.
Recordo-me de estudar a matéria da restrição de direitos para certos agentes do Estado que, normalmente em razão da função que desempenham, não podem exercer certos direitos. Isso não se aplicaria nunca, porque não somos agentes do Estado. Ainda assim, mesmo com uma daquelas interpretações analógicas malucas que por vezes se vêem por aí, coarctar o direito de voto, não obstante ser apenas de facto, isso, é uma novidade.

Ainda por cima, gostaria muito de votar neste referendo. Porque cheguei a uma conclusão sobre qual a posição a tomar na matéria, de acordo com um determinado quadro de valores que julguei o melhor a adoptar e que me pareceu sólido e coerente. Levei anos a conseguir tal feito de forma ponderada, mas lá consegui. Procurei dar resposta às questões colocadas a quem quer mudar a actual lei. Porque na raiz a questão é essa: é necessário e/ou vale a pena alterar a lei que temos? E dei.

1 - Legalizar o aborto permitirá às mulheres abortar em condições de higiene e segurança.
R.: É falso. Como disse o Senhor Ministro da Saúde, vão ser clínicas privadas que vão realizar a maioria dos abortos. Ou seja, a preços inacessíveis para a maioria das portuguesas, que vão continuar a recorrer aos vãos de escada e às agulhas de crochet.
2 - A mulher tem direito à auto-determinação e, por isso, de decidir o que fazer com o seu corpo.
R.: Falso. A partir do momento em que a mulher sabe que está grávida, sabe também que, ressalvando imprevistos, dali resultará uma vida humana autónoma, que padece apenas da circunstância transitória de ser carregada e alimentada por outro ser humano. Até a mulher mais analfabeta e incapaz do mundo consegue perceber isso. Ou seja, como quem tem direito a auto-determinar-se é a pessoa humana, esse direito não pertence à mulher, mas ao embrião/feto, que obviamente não pode manifestar a sua vontade acerca de ser abortado ou não. Mas podemos calcular qual seria a sua opinião...
No limite, o direito à auto-determinação será na prática superior ao valor da vida? Cada pessoa deverá ser dona e senhora do seu próprio destino, sem intromissões de qualquer espécie, que reduzam a sua liberdade inquestionável de dispor de si mesmo. Basta pensar um pouco na razão que leva a que o suicídio não seja punido pela lei portuguesa e por inúmeros outros ordenamentos jurídicos - pondo de parte desde já a questão da própria punibilidade do suicida bem sucedido. Será lícito, do ponto de vista moral, impedir alguém de cometer suicídio que só o não faz porque vive prisioneiro de uma cama, não podendo mexer um dedo que seja? E, partindo destes pressupostos, é incoerente recusar a legalização do aborto e concordar com a da eutanásia? Não me parece.
3 - Por vezes é preferível impedir o nascimento de uma criança que, atendendo ao cenário sócio-económico dos pais, viria a ser infeliz e a passar sérias necessidades.
R.: É discutível. As verbas que vão ser gastas na campanha e no referendo, somadas ao ainda que pouco dinheiro injectado no Serviço Nacional de Saúde para pagar abortos, serviria pelo menos no momento para qualificar decisivamente as instituições que acolhem crianças abandonadas. E há algumas bem conhecidas, que muito bem fazem a essas crianças e cujo exemplo prova a consistência destas coisas: Ajuda de Berço, Lar Aboim Ascensão, Casa do Gaiato, etc...

Como é possível votar sim num referendo destes? É uma refinada cambalhota: como não fui abortado, posso hoje votar sim...

http://www.youtube.com/watch?v=CkYkuZaq6Jw

Eu, de mim para mim e para com os meus botões, aqui fechadito a olhar para Ocidente, voto não. E nem Cristo ou Maomé, nem Direitas ou Esquerdas têm rigorosamente algo que ver com isto. Nunca tiveram.

A Confissão.

2007-01-31T07:07:00.000Z

Deserto de Gobi porque ele é a ansiada primeira porta que vou cruzar embargado no dia bendito em que tirar os pés deste outro velho mundo, pois que representa o regresso, porque é sinónimo de vida e não de morte, de ti e não dos outros, pois que és tu que virás a mim e eu a ti, repondo as coisas como elas sempre deveriam ter sido.

Sir, Sir, Want Cashmere?

2007-01-30T08:31:00.000Z

A odisseia no Zhaolong continua. Depois de três dias à procura de casa, escolhemos finalmente uma. Mas como é nova e não tem mobília, teremos de aguardar mais um pouco e permanecer na camarata dos sete euros diários, com WC comum ao piso e que nos tem proporcionado alguns momentos de descobertas, como avaliar até que ponto um chinês consegue libertar-se das produções rectais com a porta da casinha aberta e manter a maior descontracção, lendo uma revista e fumando um cigarro. Isto, para não falar do encontro imediato de terceiro grau que pode ser estar numa sanita ocidental e apanhar, numa das pernas, pingos do autoclismo de uma outra térrea ao lado, que está elevada e não tem menos que dez centímetros de altura na divisória entre latrinas. Mas há muito que só temos Zhaolong Sessions by night, dado que, após os repastos crepusculares no luso apartamento pioneiro daqueles que vieram antes de nós os três, ficamos por ali ou então vamos em busca de um café expresso. Só perto da uma da manhã apanhamos o VW Jetta amarelo com risca verde ou o Citröen ZX vermelho com risca preta de volta ao Hostel, viajando por uma nova Pequim, zonza de tanto néon e descansando do trânsito selvagem que a massacra durante o dia. Lá, perdemo-nos nas horas, actualizando diários ou dando uso nobre aos portáteis, nomeadamente, através de uma honrada disputa futebolística nessa maravilha da arte humana que dá pelo nome de Pro Evolution Soccer 6. Assim nos manteremos, até dia trinta e um, data histórica em que faremos finalmente o Little Portugal dos oito tugas na Torre B do complexo Ocean Express, condomínio fechado também na Dongsanhuan Beilu, mas mais a norte, do lado direito, atrás do imponente edifício do Banco da China.

Ao embarcar num dos ten yuan fare taxicab, dizemos algo como Xioushui e perante a perplexidade do pobre pai de família, reconhecemos a derrota e exibimos o mapa, onde essa coisa está escrita em rasto de formiga em fuga com as patas sujas de tinta. Ao chegar lá, confirmamos que aqui, aquilo que parece, não é. O Mercado da Seda é realmente um mercado. E é realmente um emaranhado de corredores, com centenas de bancas de comerciantes. Bancas semelhantes àquelas que conhecemos nas feiras de exposições, como stands, com não mais que seis metros quadrados cada. Mas ninguém pense que é uma feira ao ar livre à escala chinesa. Trata-se de um edifício, com vários andares, cheio de publicidade nas paredes exteriores, com escadas rolantes que transportam milhares de clientes carregados de sacos para cima e para baixo. Faz lembrar alguma coisa? Por momentos, muito breves mesmo, olhei para cima, esperando ver uma certa varanda da maternal autoridade.
Encontramos casacos, sobretudos, fatos de homem, fatos de senhora, fatos típicos, kimonos, lenços, gravatas, t-shirts, camisolas de lã, calças de ganga, calças de terylene, calças de bombazine, saias disto e daquilo, chapéus, roupa interior, sapatos de senhora, sapatos de homem, chinelos, sapatilhas, botas de montanha, relógios, jóias, máquinas digitais, leitores de mp3, câmaras, telemóveis, telescópios, consolas de jogos, filmes, computadores, leitores portáteis de dvd, artesanato e muito mais coisas.

O primeiro choque é o da gritaria generalizada. Bilingue. Sim. Espantosa, essa súbita capacidade dos chineses falarem outras línguas. Quando algum empregado vê um estrangeiro no corredor, começa a apregoar num cintilante, diversificado e correctíssimo inglês. E quando os outros o ouvem, começam a gritar ainda mais forte, na língua que fez Shakespeare. E aqui, uma justa chamada de atenção aos vários comerciantes que não só falam inglês, como conseguem arriscar prognósticos sobre a nacionalidade do estrangeiro que têm à sua frente e soltam escorreitos "Olá!" para trás e para a frente. Bom, talvez fossem "Hola!", mas prefiro pensar que não.
O ambiente é febril, com os clientes a fugirem uns dos outros para não chocarem e a fugirem dos empregados dos pequenos pontos de venda, forrados com diferentes artigos. Sim, na Rua da Seda, em Pequim da China, foge-se dos empregados, porque de contrário, é-se literalmente sequestrado dentro do stand.
Virgem na matéria, vi um kimono interessante e recordei-me de uma encomenda que alguém me fez, ainda em Pu Tai Ya. Acerquei-me do dito e inquiri o custo da acetinada fatiota. A histeria à minha volta era total. Eu não queria entrar na loja, porque os outros portugueses já iam à frente e era fácil perceber que, se entrasse, demoraria a sair. A loja tinha duas empregadas. Uma puxou-me pelo braço para dentro e respondeu-me através de uma máquina calculadora. A outra ficou na fronteira entre o cubículo e o corredor, de costas para mim. Quando agradeci a informação e me dirigi para o corredor, a da calculadora, irritada, disse wait sir, best price, best price e martelou furiosamente na calculadora, mostrando um novo número, desta vez metade do primeiro. Repeti, thank you, only seeing, mas ela, valente, no sir, no, how much do you pay for it? I don't pay anything, I don't want it, ok? Pois. Na China, "não" quer dizer "tens de baixar o preço". Tive de escapar dali à força, sacudindo a primeira empregada e empurrando a segunda, que entretanto tentava impedir a fuga, barrando-me o caminho. Surreal.

O que o Mercado da Seda tem de especial não é só as peculiariedades dos vendedores e do local em si. São os preços, que mantêm uma relação muito desequilibrada com a qualidade dos artigos à venda. Vencido pela sedução de tamanhas bagatelas, acabei por cometer uma pequena loucura e permitir-me a mim mesmo deixar de ter de retirar o telemóvel do bolso sempre que quero ver as horas. Pois é para isso que serve um relógio. Mesmo um Tag Heuer Link por quinze euros regateados, depois de no início me serem pedidos trinta e cinco. Nada mal... Parece-me que ainda vou lá passar uma vezinha ou outra...

O Cinzento e o Cimento.

2007-01-28T10:26:00.000Z

Esta cidade é característica pela ausência de cor. Os prédios de cimento passaram-na às árvores e aos arbustos, doentes de tanto pó e fuligem. O sol não se vê de ponto algum da cidade, apesar de não haver uma única nuvem no céu. Muitas vezes, nem se consegue perceber em que lugar do céu ele está. A China do Chinezinho Limpópó ficou em Portugal com o Badaró. A dos outros meninos gordinhos com uns olhos esquisitos, que brincam entre árvores verdes e mães solenes e serenas vestidas de cetim comprido e pauzinhos enfiados nos coques que repreendem com um olhar doce, essa não é esta Conchichina que se mostra aos nossos olhos. Agora é a Pequim das vias circulares, cinco, já engolidas pela cidade, de sete e mais faixas de rodagem em cada sentido, dos arranha-céus de cinquenta e tal andares com enormes anúncios luminosos frenéticos e dos catorze milhões de habitantes. Mas ainda é a Pequim onde ninguém deixa passar ninguém nas passadeiras, onde se urina no meio da rua, onde as sanitas ainda são térreas, onde ninguém fala inglês, onde todos cospem na rua com a inspiração mais gutural possível e onde não há cães porque o governo cobra um imposto de quatro mil yuans por ano por cada cão que se possua. Ou seja, quatro salários mínimos nacionais.

O Zhaolong fica junto da Dongsanhuan Beilu, ou seja, junto da Terceira Circular. Seguindo Norte chega-se à zona das embaixadas, San Litun, que se prolonga por três ou quatro quarteirões de quatrocentos metros de lado cada um. É estritamente proibido parar o carro nessas ruas. Todas as embaixadas estão cercadas de paliçadas de metal, construídas não dentro mas fora dos territórios diplomáticos. Outras têm ainda rede com arame farpado em cima. Outras têm duas redes dessas, separadas por cinco metros de distância, prejudicando a largura das calçadas. E restam ainda umas poucas, que nem sequer estão ao acesso da vista, pois ficam em ruas que foram permanentemente cortadas ao trânsito automóvel não autorizado e aos transeuntes. O grau de segurança varia conforme a probabilidade de um cidadão chinês vir a obter o estatuto de asilado político se tivesse a ousadia de saltar para dentro dos muros da embaixada. As nórdicas parecem campos de concentração; a australiana uma autêntica caixa-forte. As inglesa e americana não se sabe, porque não se vêem. Porém, todas têm algo em comum: guardas do Exército Chinês, à porta da embaixada e até mesmo junto dos muros. São rapazes muito jovens, cujo único trabalho é estarem de pé, horas a fio, sob oito graus negativos, girando lentamente a cabeça, para um lado e para o outro, vigiando não os limites da legação estrangeira, mas os seus concidadãos. Sempre que algum se aproxima do portão da embaixada, caminhando pelo passeio, o guarda sai da sua posição, avança para a ponta do portão e acompanha o cidadão, lado a lado, quase a tocar-lhe, enquanto o fita fixamente nos olhos, até que ele tenha passado o portão. Depois, volta à posição inicial.

Temos ido várias vezes à nossa Embaixada. Como somos ocidentais, nunca tivemos honras de acompanhamento militar. Mas como os guardas já nos conhecem, recebemos um discreto "Ni Háo" quando chegamos, o qual retribuímos com um divertido "Zhai zhè" à saída. Depois vamos rua fora, a repetir em voz alta estes mistérios, exercitando músculos bocais cuja existência desconhecíamos. Protestamos contra a pouca dignidade do carro oficial, um modelo desconhecido aos olhos de um europeu. O edifício é grande, uma enorme moradia de dois andares. Tão imponente como a de Espanha. E tanto como a do Mali. Ironicamente, de uma arquitectura que faz lembrar os anos quarenta portugueses. Mas uma mera coincidência. São todas assim. As casas e as ditaduras. No fundo, todas iguais.

A História, a de ontem e a de hoje, dita cada segundo de todo o ser vivo.

O Zhaolong fica junto da Dongsanhuan Beilu,

ou seja, junto da Terceira Circular. Saindo à esquerda, temos logo a enorme Gongrentiyuchang Beilu, perpendicular à Dongsanhuan, que ao fim de três quilómetros para leste, apresenta-nos à esquerda o conjunto Cidade Proibida/Tiananmen. Atravessar esta avenida é reaprender conceitos que tínhamos em crianças. O verde do boneco é para respeitar se não houver outra hipótese e mesmo assim, sempre com cuidado com os que vêm da Gong e querem entrar na Dong em direcção a Chaoyang Sul, virando à direita, porque aqui, aqui, os carros têm sempre prioridade. E isto aplica-se a todos os cruzamentos da cidade. Não há verde nem passadeira que trave um carro. Nem mesmo outro carro, pois nesse caso, a resposta é o desvio, passando para a outra faixa sem avisar. Se um carro estiver a sair de uma garagem ou de um estacionamento, ele simplesmente avança, sem se preocupar com os outros que circulam na estrada. Todos se desviam, uns dos outros, para a esquerda, para a direita, mas sempre com uma regra em comum: nunca parar, excepto se a colisão for absolutamente inevitável. Mas todos andam devagar e ninguém pisa traços contínuos. A dinâmica está de tal modo generalizada que não há acidentes, apenas muitas buzinadelas e sinais de luzes que não expressam protesto, mas aviso de presença. Aliás, nunca vimos condutor algum insultar, reclamar, dar murros no volante, fazer gestos obscenos com os dedos ou alterar um mílimetro que seja da expressão facial perante as barbaridades que se vêem ou perante a iminência de acidente que, mal, se adivinha.

Não são barbaridades. É assim.

DJÁOLHONG BINGU AN!

2007-01-27T12:33:00.000Z

Após algumas horas de encontro, os arredores da cidade de Pequim surgem lentamente. Constante facto marcante: as inúmeras fileiras de edifícios exactamente iguais, albergues ou morada de algumas centenas de milhar de operários das indústrias ali instaladas.
Quando sentimos o baque, percebemos que é real. O palco das nossas memórias infantis mais exóticas. Feito de terra, vento e gente. O avião estacionou e quando cruzei a porta, senti uma corrente de ar, diferente, gélida e com um cheiro novo. Era a China.

As malas ficaram em Lisboa e tivemos de esperar quatro dias para mudar de roupa. Mas a senhora que nos garantiu no Francisco Sá Carneiro que as malas nos acompanhariam nas duas vezes que mudámos de avião ainda deve estar descansada a pensar que a sua vida é perfeita. E assim deve ser, pois foi a British Airways que nos pagou a indemnização e não ela. É bom ser tuga.

Dizer Zhaolong parece fácil. Em português diz-se começando por um "z". Mas em mandarim, não é bem assim. Apresentámos a página do Lonely Planet, que tinha a inscrição em mandarim da pousada da juventude que havíamos escolhido para permanecer temporariamente. Apercebemo-nos então de algo muito comum em Beijing e que nos perseguiria para sempre: a cidade é tão grande que muitas vezes os taxistas não sabem onde ficam certos locais ou moradas. É como pedir a um taxista do Porto para nos levar à Avenida da República em Felgueiras. Aquele não sabia onde ficava a Zhaolong International Youth Hostel. Bem dissemos: záolong! Ficou parvo a olhar para nós. Não satisfeitos, dirigimo-nos a um polícia dos táxis (sim, isto existe, é uma espécie de fiscalização dos táxis) e fizemo-lo entender que precisávamos que ele dissesse aquela morada ao taxista. Então, ele disse: "DJÁOLHÔNG, BINGU AN!" É isso mesmo, camarada polícia. Mas eu consigo dizer anticonstitucionalissimamente e tu não.

No táxi, silêncio geral, cabeças a rodar de um lado para o outro, como num jogo de ténis. O único som que havia era o de uma emissão de rádio que consistia numa longa e lenta prelecção monocórdica de um senhor claramente seguro do que estava a dizer, pois dizia o que dizia de forma sentenciatória, imperativa, intercalando a firme propaganda com reflexivos momentos de silêncio. Esse senhor deve ser muito popular, pois viríamos a ouvi-lo muitas vezes noutros táxis. Ao contrário da música, que nunca ouvimos em parte alguma, excepto nos restaurantes ocidentalizados. Como vozes de gente na rua. Não se fala, nas ruas de Pequim.

Lá fui. Para o resto das nossas vidas.

O Encontro.

2007-01-26T14:29:00.000Z

O dia foi longo. Começou no Porto, em casa, no lugar de todo o princípio e de todo o fim, bem de manhã e só veio a terminar trinta e três horas e dez mil quilómetros depois.

A viagem só começa verdadeiramente em Londres, pois é só lá que me apercebo realmente que estou a deixar o país. Sempre sonhei conhecer Londres, talvez mais que qualquer outra cidade e só a cheiro, só a vislumbro, como se olhasse por menos que um segundo pela porta entreaberta do quarto de uma bela mulher. Ela lá jaz, deitada, imponente, vasta, cheia de traços e de luz, pelo menos lá do meu ponto alto de voyeur envergonhado, escondido pelo lusco-fusco do cair do dia. Parece desafiar-me a descer, a atirar-me da janela, exibindo despudoradamente o seu esplendor de cidade das cidades, mãe da civilização, no seu maldito sotaque arrogante de supremacia perdida.

Ali, tudo parou, para parar para sempre. Não é fácil sair. E quando não é desejado, dói mais ainda.

Quando entrei naquele corredor de fole, olhei para trás e vi-te uma última vez. Vi-te e amei-te, mas mais ainda naquele momento, como se pudesse te tivesse guardado nas mãos a minha alma tua, para só o corpo inanimado pisar o passo seguinte no funil que fazia cadafalso.

O avião é recente e confortável, tem ecrãs nas costas de cada assento. Vou acompanhando a rota, pensando nos povos e na História que dormem por baixo dos meus pés e no quanto mais me distancio de tudo o que é bom e perfeito. A Alemanha, grandiosa, a Mãe-Rússia, infinita. Curiosamente iguais, vistas dos olhos acríticos do voador nocturno, que nada vê senão o mesmo no meio da democrática escuridão. Até que, algumas horas mais tarde, esfrego os olhos sem deixar de beber o café. Aquilo lá em baixo, o que é? Olha, olha, já viste aquilo? Não te parecem fogueiras?

Fogueiras?

Sim! Onde estamos?... Na Sibéria... Já viste bem aquilo? Negro total, compacto, nenhuma luz, nenhuma povoação e, como estrelas num céu limpo, fogueiras. Uma aqui, outra ali, longe lá, mas perto aqui, de cima dos olhos de Deus. Não pode ser. Faróis de terra. Fogueiras gigantescas, suficientes para avisar os irmãos e os outros de que ali no meio do nada e da morte, há calor, há segurança, amizade pela simples circunstância de sermos homens. Saído de um conto de fadas e dragões.

Ainda mal refeito do choque, o dia nasceu. Prematuro de seis horas, mas lá surgiu. Belo, rubro, nada mais queria que mostrar-me o tesouro do planeta que esconde em segredo. Um maravilhoso despertar, de onde se vê a batalha entre o ontem que ainda não se tornou e o hoje que não nasceu. O negro lá atrás e o laranja mais depois. Ver a noite e o dia ao mesmo tempo, neste meu tempo relativo, onde apesar de serem doze horas sao ainda quatro. Olho para baixo e começo a ver finos recortes de pedra castanha e vermelha, altos como formidáveis cordilheiras, penhascos e desfiladeiros coroados de neve estranha, rija, imóvel, velha de mil anos. Autênticas cicatrizes na face da Terra, eis que as suas trompetas anunciam a chegada dessa menina dormente.

Areia, fina de farinha e quase tão branca... Parece um enorme bolo, com dunas muito suaves, areia intocada há séculos.
Desenhos rectos, circulares, angulosos. Riscados por infindáveis passos e pegadas de caminhos milenares caminhados por nómadas, homens que já não há em parte alguma do planeta.

Gobi.

Eu, Deserto.

2007-01-15T11:44:00.000Z

O Deserto de Gobi é uma extensão de terra onde caberiam 14 Lusitânias, sendo partilhada pela Mongólia ao Norte, e pela China a Sul.

Na língua Mongol, Gobi significa "enorme e seco". O que em si, não é grande novidade. A novidade está em ser o deserto mais setentrional em todo o Mundo, com temperaturas que, por vezes no mesmo dia, sobem ou descem 32ºC... Só chove no Verão, tal como em toda a Ásia Amarela. Mas pouco. O que ele também tem de especial é o facto de ser deserto e poder encontrar-se lá de tudo: tendas, homens, mulheres, crianças, gazelas, navios encalhados (!), ovos de dinossauro e muitos suspiros, longínquos, de muitas partes da Terra, que sonham um dia pisar aquelas areias...

Na minha língua, Gobi significa partida, aventura, saudade, adrenalina, coragem, loucura. Significa a nova nau, a minha, pessoal, que não se vê, mas que representa uma tentativa, humilde, assustada de mil quilómetros que vou estar longe de ti e dos outros, mas sobretudo, longe do meu coração, que deixo aqui, onde o Gobi só existe nos suspiros e nos sonhos...